Проводка в квартире своими руками: составление схемы, плана, согласование, монтаж новой проводки

План новой разводки (проводка без штробления)

Первый вопрос, которым задается домашний мастер: как заменить электропроводку в квартире своими руками, обеспечив ее безопасную, надежную службу? Преимуществом самостоятельной деятельности является возможность реализовать собственные идеи. Однако условием реализации подобного варианта является наличие необходимых знаний, навыков проведения электротехнических работ. Если собственные умения вызывают сомнения, лучше обратиться к профессионалам. Экономить на безопасности недопустимо.

Независимо от того, самостоятельно будет выполняться монтаж или силами сторонних мастеров, торопиться не нужно. Пошаговая инструкция поможет учесть важные моменты, избежать ошибок. Первым делом необходимо разработать схему проводки. Для этого потребуется план жилища с размерами: длина, ширина, расстояние до проемов, коммуникаций. Его копируют из технического паспорта, рисуют самостоятельно. Интернет предлагает специальные приложения, позволяющие быстро получить необходимый чертеж.

На плане схематически показывают расположение мебели, электроприборов, учитывая существующее оборудование, предусматривая точки подключения новых приборов. Этап планирования открывает возможности для творчества и фантазии, однако он требует внимания к деталям. Обидно, если после замены электропроводки в квартире своими руками по комнате будут тянуться удлинители, а из розеток выглядывать тройники. Здесь уместно собрать «семейный совет», чтобы члены семьи высказали пожелания по наполнению помещений.

Определив виды и количество потребителей, их «расставляют» на плане, для удобства нумеруют, заносят в отдельную таблицу, указывают мощность каждого. Эти данные понадобятся для расчета общей мощности потребления, выбора автоматов, сечения жил.

Трассировка сети зависит от расположения точек подключения. Приборы освещения обычно размещают по центру потолка. Популярна разноуровневая подсветка со светильниками вдоль стены. Сразу нужно продумать расположение выключателей. Для комнаты их ставят внутри, для санитарного узла ‑ снаружи. Часто на стене коридора размещают блок выключателей, охватывающий кухню, ванную комнату, туалет.

Особенностью замены электропроводки в двухкомнатной квартире является необходимость предусмотреть отдельную распределительную коробку для каждой комнаты. Обычно их размещают на стене коридора, оттуда далее выполняют разводку к светильникам, розеткам.

Как нарисовать розетки, выключатели и лампы на плане квартиры

Правила выполнения работ

Чтобы не повторятся и не описываться процесс замены проводки несколько раз, в этой статье мы предоставим лишь ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание. Итак, если вы хотите поменять электропроводку по частям в частном либо панельном доме, учитывайте следующие рекомендации:

1. Кабель нужно использоваться трехжильный, медный, с двойной изоляцией. В квартире и доме рекомендуем проводить кабель ВВГнг либо NYM. Для розеток выберите сечение 3*2,5 мм.кв., на группу освещения достаточно будет проложить проводник сечением 3*1,5 мм.кв. На электроплиту можно вывести кабель сечением 4 мм.кв. В любом случае нужно рассчитать сечение кабеля по току и на основании готовых значений выбрать подходящий размер.
2. Розетки и выключатели замените на новые в любом случае. Розетки должны быть рассчитаны на 16А. В ванной комнате и на кухне (рядом с мойкой) поставьте розетки с крышками, чтобы защитить контакты от попадания влаги.
3. Соединять провода разного металла нужно специальными клеммниками либо опрессовкой соответствующими гильзами. Обычные заизолированные скрутки делать ни в коем случае нельзя.
4. Защитить линию от перегрузок и короткого замыкания нужно автоматическим выключателем. От утечек тока защитит УЗО. О том, как выбрать УЗО мы рассказали в отдельной статье, про выбор автоматического выключателя также шла речь. Можно также выбрать дифавтомат, который защитит и от перегрузок, и от КЗ, и от утечек тока.
5. В частном доме обязательно нужно сделать заземление. В квартире не всегда удается организовать заземляющий контур. В этом случае спасет установка УЗО и организация системы уравнивания потенциалов.
6. Обязательно необходимо заменить старые пробки на автоматы, а также старый индукционный счетчик, если его класс точности 2,5.
7. Все работы должны проводится при отключенном напряжении. Если понадобится розетка для подключения электроинструмента, можете запитать ее напрямую от щитка, обязательно отключив все остальные линии.
8. Перед тем, как приступить к электромонтажу, обязательно изучите описанные нами ошибки при монтаже электропроводки, а также требования, предъявляемые к электромонтажу. Информация достаточно полезная и позволит избежать наиболее популярных ошибок, допускаемых домашними мастерами и электриками-самоучками.
9. Чтобы не переплатить и по несколько раз не менять автоматы и основные силовые линии, рекомендуем даже перед тем, как выполнять частичную замену проводки, обязательно составить схему электропроводки, причем не определенной комнаты, а полную.
10. Перед проведением работ обязательно подготовьте весь необходимый инструмент, а также составьте смету на электромонтажные работы. Чем тщательнее будет выполнена подготовка, тем быстрее будет произведен основной процесс. Весь необходимый инструмент изображен на фото:

Учитывая все предоставленные выше советы вам удастся безопасно и правильно выполнить частичную замену электропроводки. Все же после выполнения работ, до отделки стен, рекомендуем пригласить электрика, чтобы он еще раз все проверил и прозвонил цепь.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, как организовывается частичная замена проводки в квартире и частном доме. Если вы все же решили поэтапно менять электрику, советуем делать это с небольшим интервалом относительно окончательной, полной замены проводов. Не нужно затягивать с полной модернизацией электрической сети, т.к. старые провода и электрофурнитура могут стать причиной возникновения пожара или же что еще более опасно — причиной поражения током.

https://samelectrik.ru/

Этапы проведения работ

Замена электропроводки своими руками нуждается в точном следовании этапов работы, а также соблюдения всех рекомендаций опытных электриков. Только в этом случае можно не только получить достойный результат работы, но и выполнить проводку так, чтобы она не стала причиной возгорания.

Устройство времянки

Когда выполняется замена старой электропроводки в доме, электрика в доме должна быть отключена. Но она нужна для работы электроприборов. В таком случае следует сделать ремонтную времянку. Она представляет собой конструкции из пластикового или деревянного бруса, удлинителя и розетки. Данная конструкция подключается к наружному счетчику, чтобы полностью обесточить квартиру или дом.

Демонтаж старой проводки

Демонтаж электропроводки проводится только после того, как полностью отключено электричество в квартире. Для проверки лучше воспользоваться мультиметром. Демонтаж начинается от распределительных коробов, установленных под потолком. Необходимо открыть короб, найти и удалить вводный провод. Если его удаление невозможно, рекомендуется обрезать его как можно дальше и изолировать. По данному принципу демонтируются и остальные провода.

Штробление стен

Проводить штробление стен можно по горизонтали и вертикали. Если работы будут проведены неаккуратно, и канавки получатся кривыми, это может привести к возникновению в дальнейшем аварийных ситуаций.

Границы канавок лучше всего определить с помощью перфоратора, после чего вручную с помощью долото выровнять их. В тех местах, где требуется сделать угол, необходимо выполнять косой срез и выбить лунку. Это лучше всего делать с помощью болгарки. Отсутствие углов позволит кабелю лечь ровно, и избежать изгибов, которые приводят к излому и порче провода.

Для создания отверстий в кирпичных стенах, в которые будут вставлены подрозетники, можно воспользоваться коронкой, надетой на перфоратор. Для бетонных стен такой инструмент будет неэффективным, поэтому лучше всего использовать долото.

Отверстия для подрозетников необходимо выполнить в тех местах, где они будут удобны для использования. Их места следует определить еще на этапе создания чертежа. Розетки для кондиционеров, вытяжек и другие стационарных приборов следует размещать как можно ближе к месту, где будет установлен электроприбор, чтобы скрыть шнур.

Прокладка проводов

Перед прокладкой проводов необходимо подготовить отрезки необходимого размера, а также гофры к ним. После чего провода следует затянуть в гофры, и установить из в заранее подготовленных штробах. Концы проводов необходимо завести в подрозетники.

После прокладывания проводов подрозетники и штробы необходимо замазать раствором. После чего завести провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Соединения должны быть прочными и надежными. Щиток необходимо прикрепить к стене при помощи дюбелей.

Времянку следует отключить, провода от счетчика и заземление провести в щиток. После чего необходимо изолировать провод от счетчика и уложить его в электрощит. Готовую конструкцию необходимо тщательно закрепить, после чего можно выполнять штукатурку стен и дальнейшую декоративную отделку.

Финальный этап

Замена старой электрической проводки заканчивается установкой подрозетников, розеток, выключателей и осветительных приборов.

Важным этапом замены электропроводки является проверка каждой ветки проводов при помощи тестера на короткое замыкание. Для этого нужно включить электричество, после чего подать ток и найти при помощи индикатора фазу и ноль. Это даст возможность вести нужные провода в соответствующие клеммы.

После введения проводов в нужные клеммы рекомендуется еще раз проверить их на короткое замыкание. Если проблем нет, можно включить главный автомат, и подать электричество в дом или квартиру. Осталось только проверить работу всех розеток, светильников и выключателей.

И только после этого можно начинать выполнять отделку стен и другие ремонтные работы. В противном случае может возникнуть необходимость проводить повторное штробление стен, чтобы выявить места плохого соединения проводов.

С чего начать: приборы для обнаружения разрывов

Для начала нужно сказать, что любые работы по ремонту проводки в квартире необходимо проводить при отключенном питании. И конечно, необходимо понять где произошел разрыв. Делается это не на глаз, а как было выше сказано при помощи специальных приборов. Выяснение причин отсутствия питания или сбоев в работе электропроводки, позволит определить план работ по восстановлению.

Проверку разрыва в однофазной сети питании с мощностью в 220 вольт, можно проводить обычной «контролькой». Многие пользовались этим прибором. Лампа накаливания, с двумя проводами, подсоединяемыми к плюсу и минусу.

Только контрольную лампу необходимо тщательно изолировать. Рукоять патрона защищается резиновой изоляционной лентой. Сама лампа должна быть заключена в металлическую сетку с крюком для подвешивания. Для подсоединения в линии, на концах проводов припаиваются зажимы, которые должны быть тоже изолированы.

При ремонте проводки в квартире с напряжением сети в 380 Вт (такая проводка может быть в частном доме), необходимо более серьезное оборудование. Это указатели напряжения заводского изготовления УНН1 либо ТИ2.

1. Указатель УНН1 – это тестовая отвертка с встроенной в ручку неоновой лампочкой и ограничительным резистором. При соприкосновении жала с проводом, находящимся под «фазой» по прибору пройдет ток и зажжет лампу. Соответственно будет понятно есть напряжение в линии или нет.
2. Указатель ТИ2 – прибор с двумя щупами: один подсоединяется к заземлению, другой к токоведущей линии. Проще говоря – это обычный тестер. При сканировании сети, прибор переключается в режим «Изменение переменного напряжения до 300 Вт». Затем проводится поочередный «прозвон» электрических приборов.

Категории электроснабжения

Чтобы лучше понять различия схем электроснабжения многоэтажного дома (как жилого, так и любого другого), необходимо знать, что электроснабжение может производиться разными способами, существенно отличающимися по надежности. Самой сложной категорий надежности является первая. При ней жилые дома запитаны двумя кабелями. Каждый из них подключен к отдельному трансформатору.

Если один трансформатор или кабель выйдет из строя, устройство АВР (автоматическое включение резерва) сразу переключит всю мощность на работающий кабель. Благодаря этому проблемы с подачей электричества будут наблюдаться считанные секунды. После выезда группы электриков и ремонта вышедшего из строя оборудования, подача электричества ведется в штатном режиме.

По первой категории надежности ведется электроснабжение тепловых пунктов в многоквартирных домах, а также лифтов. Обычно эта же категория надежности выбирается при электроснабжении зданий, где одновременно работает более двух тысяч человек, роддомов и операционных в больницах.

У второй категории надежности имеется определенное сходство с первой. При ней здание также запитано от пары кабелей, каждый из которых имеет собственный трансформатор. Однако в случае выхода оборудования из строя, переключение осуществляется не автоматически, а вручную. Делает это дежурный персонал. Из-за этого электричество может не подаваться потребителям на протяжении нескольких минут.

Кроме того, в эту же категорию входят дома, состоящие из 9 квартир и более, оснащенные электрическими плитами.

Все дома второй категории электроснабжения можно разделить на две группы. Дома обеих групп снабжены двумя трансформаторами и двумя кабелями питания. Но в одном случае в штатном режиме нагрузки равномерно разделены между двумя трансформаторами.

При аварии все потребители электроэнергии переключаются на один трансформатор, пока специалисты не устранят поломку. В другом случае – в штатном режиме подача энергии ведется через один трансформатор. Если имеет место авария, напряжение тут же передается на второй трансформатор – резервный.

И наконец, третья категория электроснабжения – наиболее простая. В ней жилое здание запитано от трансформатора с помощью одного-единственного кабеля. Резервного варианта просто нет. Из-за этого при авариях нарушение подачи электричества в дом иногда продолжается до 24 часов. Поэтому всегда желательно иметь запасной вариант автономного электроснабжения дома электричеством.

Особенности переуступки квартиры

Покупателями прав требования могут выступать физические и юридические лица. Уступка прав может осуществляться только после оплаты покупателем полной стоимости договора или перевода части долга по ДДУ на нового владельца.

Нормативно-правовая база

Процедура переуступки квартиры регламентируется действующим законодательством Российской Федерации:

• 214-ФЗ от 30.12.2004 в последней редакции — в ст. 11 Закона прописывает процедуру уступки прав требования по ДДУ.
• Глава 24 п.3 ст.388-390 ГК РФ — регламентируются условия уступки требований, прописываются формы уступок и ответственности цедента;
• ст. 279 НК РФ — прописываются основные особенности определения налоговой базы при переуступке прав требования.

Этапы переуступки квартиры в новостройке

Передача прав требования квартиры в строящимся доме имеет несколько этапов:

1. Формирование пакета документов — ДДУ, разрешение от банка, письменное согласие второго супруга (в случае совместного владения), документы о погашении долга перед застройщиком, разрешение на переуступку прав от застройщика и др.
2. Подписание контракта — подготовка договора цессии с указанием всех реквизитов (адрес ЖК в Краснодаре, даты заключения, оценка прав собственности, порядок расчета и др).
3. Проведение оплаты — уплата цены договора цессии или перевод долга перед строительной компанией на нового собственника.
4. Регистрация договора в Росреестре — финальный этап получения прав требования на объект недвижимости.

Для оформления сделки необходимо получить разрешения от государственных органов опеки (если права требования есть у несовершеннолетнего лица), второго супруга, банковского учреждения. Передача прав требований, согласно ст. 11 214-ФЗ возможна даже с долгом, но по согласию застройщика.

Виды переуступки объектов недвижимости

1. От физического лица. Чаще всего данный вариант переуступки жилья в новостройке стает актуальным, когда дольщик теряет возможность проводить дальнейшую оплату долга по ДДУ или у него поменялись жизненные планы.
2. От юридического лица. Инвестор вкладывает средства до начала строительства и выгодно перепродает физическим лицам для получения правомерного дохода.

Стоит ли менять электропроводку частями?

Чтобы было понятно, рационально менять электрику по частям и можно ли так делать вообще, для начала перечислим преимущества такого вида электромонтажа:

1. Меньшие затраты.
2. Скорость электромонтажа нескольких комнат (либо отдельных линий) выше, чем полная замена проводки.
3. Нет необходимости делать ремонт во всех комнатах.

На этом достоинства частичной замены электропроводки заканчиваются. Если говорить о недостатках, их гораздо больше:

1. Соединять алюминий с медью можно далеко не всеми способами и в любом случае такое соединения является опасным. Как мы знаем, раньше вся проводка проводилась алюминиевым проводом, сейчас же нужно использовать медный кабель. Поэтому избежать соединения алюминия и меди при частичной замене электрике невозможно.
2. Сложность соединения новых линий в старых распределительных коробках. Во-первых, в старых распредкоробках мало места для коммутации жил. Во-вторых, алюминиевые провода достаточно хрупкие и могут сломаться при укладке новой линии.
3. Повышенная нагрузка на старую проводку. Если вы просто решите частично поменять электропроводку в квартире либо доме, при этом подключив новый кабель к старому в распредкоробке, может возникнуть перегрузка. Связана она с тем, что к коробке от щитка будет идти старый алюминиевый провод маленького сечения, который скорее всего не выдержит новую нагрузку. В результате придется тянуть новый кабель напрямую от щитка, минуя распредкоробки. А это не только проблематично, но еще и усложняет схему электропроводки.
4. Больший расход материалов. В связи с применением «обходных схем» уйдет больше кабеля на электромонтаж в целом. Да и сами работы будут сложнее и дороже (если воспользоваться услугами специалистов).

Как вы видите, частичная замена электропроводки в квартире и доме возможна, однако она более проблематичная и небезопасна. Низкая надежность соединений, а также высокая вероятность возникновения перегрузки в сети является достаточно весомыми недостатками.

Как понять, что пора менять электропроводку?

С монтажом проводки с нуля все понятно – он требуется, когда необходимо обустроить недавно построенное помещение, например, квартиру в новостройке или магазин в новом торговом центре. Другое дело – замена проводки. Многие очень долго не решаются на данный шаг, мотивируя это тем, что и так все в порядке. Дескать, зачем придумывать себе проблемы? Часто такое легкомысленное отношение к столь серьезной вещи, как электричество, оборачивается большими проблемами: от коротких замыканий до пожаров.

Итак, проводку пора менять, если:

• электрические провода нагреваются или искрят;
• в помещении стало заметно больше техники;
• вы начали постоянно пользоваться тройниками и удлинителями, т.е. количество существующих розеток и их расположение не соответствует нынешним требованиям;
• часто выбивает автомат;
• розетки вываливаются наружу;
• квартирному щитку очень много лет.

Некоторые советуют менять старую алюминиевую проводку на новую медную в любом случае, если затевается капитальный ремонт. Может случиться такое, что замена проводки понадобится в ближайшее время, а это поведет за собой разрушение свежей отделки.

Даже если искрения, нагрева и частого выбивания автомата вы не наблюдаете, это еще не значит, что квартира/офис/магазин в полной безопасности. Со временем изоляция проводки разрушается, она может повредиться во время ремонта от сильного механического воздействия, нарушиться при подключении слишком мощного оборудования или под воздействием агрессивных сред. Ошибки во время производства кабеля и его монтажа также способны привести к нарушению его изоляции. Что же это значит? А то, что теперь риск возникновения короткого замыкания или удара тока сильно повышен, да и оборудование может быстро выйти из строя, а это значит, что сейчас самое время заменить проводку.

Чтобы не допустить катастрофических последствий, необходимо регулярно проводить замер сопротивления изоляции. Для коммерческих помещений и обычных квартир такая процедура проводится каждые три года. Проверка осуществляется специальными организациями, которые имеют разрешение и доступ, квалифицированных сотрудников и специальное оборудование, которое проходит поверку каждый год. Жители Москвы и Московской области могут провести замер сопротивления изоляции, обратившись в компанию «ЦентрЭнергоЭкспертизы», которая проводит все работы в минимальные сроки, выдает полный пакет документов и гарантирует самую низкую цену в регионе. При повторном обращении предоставляется существенная скидка.

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Заработок на доходном доме

Один из самых интересных и прибыльных способов заработка на недвижимости на сегодняшний день – это получение прибыли благодаря так называемому доходному дому. Смысл заработка в том, что вы покупаете или строите дом большой площади, не менее 100-150 кв. метров и в процессе ремонта разделяете его на несколько квартир. В одном большом доме можно обустроить 5-8 квартир площадью 18-25 кв. метров. Обычно квартиры проектируются в стиле студий – открытыми и просторными, что делает жилье привлекательным не смотря на небольшую площадь.

Каждую квартиру в вашем доходном доме вы обустраиваете надлежащим образом и начинаете сдавать в аренду. В итоге в один большой дом вы заселяете несколько семей, каждая из которых платит ежемесячно за проживание. Опытные инвесторы способны благодаря такой схеме всего за год-два полностью отработать стоимость дома и выйти на чистую прибыль. Не стоит также забывать, что сам дом остается в вашей собственности и помимо заработка на сдаче квартир в аренду вы еще получаете деньги благодаря естественному повышению цен на квадратные метры, которое происходит постоянно.

Плюсы заработка на доходном доме очевидны – быстрый заработок и высокая прибыль, особенно если вы расположите доходный дом в удобном микрорайоне. Среди минусов – сложности, связанные с оформлением дома и траты на подготовку каждой квартиры в здании. Вам следует не только получить разрешение на такой бизнес, но и платить налоги со всей прибыли от сдачи жилья в аренду и позаботиться о надлежащей работе всех коммуникаций, что в таких крупных масштабах бывает очень непросто. Все 5-8 квартир должны быть обеспечены водой, электричеством, газом, отоплением и мощностей одного дома на все это не хватит.

Доходный дом, как все есть на самом деле. Отличный кейс, пример того, как правильно купить объект, сбавить цену и привлечь инвестора.

Пройдите бесплатный мастер-класс Доходный дом

Вы узнаете как купить дом без первоначального капиталла и начать получать пассивный доход 100 000 — 250 000 р. в месяц всего за 4 месяца

Как видите, существует множество способов заработка на недвижимости. Сегодня все больше людей вкладывает деньги в недвижимые объекты и все потому, что они самые надежные на рынке и при этом способны приносить высокую прибыль. Однако прежде чем вкладывать деньги в жилье, необходимо тщательно изучить рынок и правильно выбрать объект, пользующийся высоким спросом, в этом случае инвестирование принесет высокий доход уже в краткосрочной перспективе.

Автор статьи: Андрей Меркулов

Действующий предприниматель, владелец ряда инвестиционных проектов, эксперт в областях недвижимости, маркетинга, и автоматизации бизнеса.

Автор 6 книг о бизнесе, действующий член AMA (американской ассоциации маркетинга, www.marketingpower.com), организатор бизнес-конференций.

Интернет-маркетолог, эксперт по быстрому запуску бизнеса и построению системы управления.

Особенности монтажа электропроводки в различных помещениях

Особенности обустройства новой электросети в квартире рассмотрим на примере замены электропроводки в хрущевке, то есть в домах старой застройки. Для них характерно наличие алюминиевой проводки, скрытой в специальных нишах, устроенных в ж/б перегородках. При замене проводки в хрущевке своими руками предпочтение отдается открытому способу ее прокладки, для которого лучше всего подходят пластиковые кабельные каналы.

Ванная комната

Для ванных комнат характерна повышенная влажность, что создает опасность при эксплуатации электропроводки. К ее монтажу предъявляются особые требования, приводимые ниже:

• Все электроустановочные изделия должны иметь класс защиты не ниже IP4 или IP5.
• Корпуса электрических приборов, а также стальные элементы ванны и раковины обязательно заземляются.
• Металлические трубы канализации, стояков и шина заземления должны быть объединены в отдельную систему уравнивания потенциалов.
• Подключать линии питания в этих помещениях следует только через индивидуальные УЗО.

По выбору способа монтажа электропроводки в ванной комнате ПУЭ не накладывает никаких ограничений (она может прокладываться как скрытно, так и открыто)

Единственное, на что следует обратить внимание при открытой прокладке – выбираемый для этого кабель должен иметь соответствующие защитные характеристики

Кухня

При замене и ремонте электропроводки на кухне важно обратить внимание на следующие моменты:

Из-за большого количества мощных нагрузок (духовой шкаф, стиральная машина, электроплита и т

п.) при обновлении проводки потребуется увеличить число отдельных питающих линий.
Для каждой из них необходимо предусмотреть индивидуальный автомат на ток не менее 25 Ампер.
При составлении схемы разводки важно продумать порядок размещения силовых розеток, позволяющий иметь удобный доступ к ним (фото ниже).. Места размещения розеток и выключателей на кухне

Места размещения розеток и выключателей на кухне

Одновременно с этим потребуется соблюдать нормативы удаления кабельных линий и розеток от газовых магистралей, вентиляционных систем и другого оборудования, опасного с эксплуатационной точки зрения.

Коридор

При проведении ремонтных работ в коридоре учитываются следующие особенности этого помещения:

• Наличие совмещенного блока выключателей и розеток для прихожей, ванной и туалета.
• Желательно установить светильник (бра) прямо у входной двери.
• Наличие распределительного щитка с электрическим счетчиком и автоматами.

Тем, кто желает придать своей прихожей более уютный вид, имеет смысл перенести щиток с приборами в общий коридор. Одновременно, воспользовавшись случаем, можно демонтировать блок и сделать отдельные выключатели у входа в ванную и туалет (так будет удобнее пользоваться ими). Для управления светом в туалете допускается использовать датчик движения, включающий его автоматически при входе в помещение и выключающий при выходе.

Детская комната

При замене электрической проводки в детской комнате в первую очередь прорабатывается вопрос безопасности размещения розеток и выключателей. Они должны монтироваться на высоте, недоступной для ребенка или иметь специальную защиту от проникновения во внутрь изделия.

Важно! В электрических розетках, в частности, должны присутствовать шторки, защищающие отверстия от проникновения к силовым контактам. Здесь также желательно предусмотреть две отдельные линии питания для подключения осветительных приборов с выключателями и розеток

Это облегчит ремонтные работы по устранению повреждений, от которых никто не застрахован

Здесь также желательно предусмотреть две отдельные линии питания для подключения осветительных приборов с выключателями и розеток. Это облегчит ремонтные работы по устранению повреждений, от которых никто не застрахован.

Жилые комнаты

При проведении мероприятий по ремонту проводки в жилых помещениях (в спальне и гостиной, в частности) потребуется организовать три питающих линии:

• Отдельно для силовых розеток.
• Специально для приборов освещения.
• Для подключения дорогостоящей бытовой техники.

Особое внимание уделяется размещению климатического оборудования (мощного кондиционера, например). Не лишним будет предусмотреть для него отдельную линию питания с силовой розеткой на конце, имеющей заземляющий контакт

Почему нужно менять проводку

Когда приходит понимание, что проводка сделана не так, как хотелось бы или не из того материала, сразу возникает вопрос о том, так ли необходима замена проводки во всей системе. Ведь хочется просто чинить и дорабатывать, а не менять сразу всё, даже несмотря на то, что второй вариант нередко оказывается дешевле первого. И это не все его преимущества.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, для начала стоит рассмотреть систему, которая использовалась для проведения проводки в домах раньше и наверняка продолжает работать в большинстве домов и сегодня.

Системы разводки: современные и устаревшие

Начать стоит с заземляющих контуров, которые не считали необходимым атрибутом. Все сети создавались по одной и той же схеме TN-C – при нём рабочий ноль и земля уводились на один провод ещё на раздающей электричество станции. У этого способа есть преимущества:

• Монтировать просто.
• Расход материала значительно уменьшается.

*(По этой схеме можно легко разобраться в том, как работает схема TN-C)

Все розетки опутывались фазовым и нулевым проводами, завязывая их с остальными в узлы. И из-за этого при излишней нагрузке риск короткого замыкания повышался в разы. А также это создавало проблемы для работы УЗО. Из-за большого риска, такая система уже не используется и её рекомендуется заменять чем-то более современным – схемами TN-S или TN-C-S.

Первую чаще всего используют в частных домах, где есть собственное заземление. Но она встречается и в высотных домах, где есть заземляющие шины. И здесь они обязательно должны:

1. Запаиваться с помощью сварки.
2. Идти от заземления снаружи по всем квартирам и подъезду.

Однако, чаще всего в больших домах с множеством квартир встречается всё же TN-C-S схема. В ней заземлённая нейтраль делится на два проводника:

• Нулевой рабочий.
• Нулевой защитный.

Разделение происходит прямо в щитке, который располагается в подъезде.

В обеих системах, и при TN-C-S, и при TN-S, есть значительное отличие от устаревшей TN-C. Здесь для разводки будут применяться три контакта:

1. Нулевой.
2. Фазный.
3. Заземляющий.

И здесь сразу нужно уточнить и указать на тот факт, что если в доме разводка сделана не по плану TN-C-S или TN-S, то современные трёхконтактные розетки устанавливать нельзя. Как и устанавливать самодельные перемычки между заземлением и рабочим нулём прямо на розетке. Это очень опасно, так как риск получить удар током повышается, как и увеличивается вероятность возникновения пожара.

*(Сравнение схем разводки, на которых лучше заметны их различия)

Как развести проводку правильно

Если вспоминать, как разводка делалась раньше, нельзя также не упомянуть про принцип дозирования нагрузки.

Чтобы понять его, стоит просто посмотреть на щитки в подъездах жилых домов, которые устанавливались до начала 2000-х. В них были только:

1. Электросчётчики.
2. Пробки.

Пара кабелей протягивалась в квартиру, а с них в монтажных коробках создавались отдельные мелкие ветки к розеткам и освещению. Это опять же экономично с финансовой точки зрения, так как материалов уйдёт меньше. Но с практической точки зрения – это не будет работать так хорошо, как хотелось бы.

На каждом сделанном ответвлении были скрутки, что делало систему очень уязвимой. А чтобы починить что-то в одной комнате, нужно было обесточивать всю квартиру. А если кабель в стене и вовсе обрывался или перегорал, это и вовсе было сравни катастрофе, потому чинить это было крайне сложно.

И всего этого можно избежать, если сделать зонированную разводку. Принцип её создания прост: от квартирного щитка откладываются отдельные линии с подходящими сечениями, которые соответствуют нагрузке в каждом отдельном помещении. К примеру, обычно на кухне нужно больше розеток, чем в спальне, а значит и нагрузка здесь будет больше, и вид розеток — иной.

*(На этой схеме наглядно показано, как каждая комната получает свою линию от общего щитка, то есть принцип зонированной разводки)

Конечно, такое метод разводки потребует больше кабелей, но, опять же, проводка делается один раз и на долгий срок, так что на удобстве, которое здесь тесно связано с безопасностью, экономить точно не стоит. Тем более что ремонт и модернизация будут проводиться куда проще.