Чердачное утепление: особенности

Если покупается дом через ипотеку или страхуется

Некоторые страны имеют строгие правила кредитования тех, кто намерен купить дом. Эти требования, как правило, жёстче в регионах, где наблюдается более высокий уровень осадков особенно снега и града. В таких областях для многих кредиторов осмотр крыши является обязательной частью процесса кредитования, и часто посещаемые здания должны пройти определённую сертификацию.

Даже в засушливой местности могут требовать сертификацию крыши прежде, чем банк одолжит деньги на покупку недвижимости. Аналогичное требование предъявляют и страховые компании. Проверка должна быть проведена перед заключением страхового договора.

Утепление по бетонной стяжке

Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.

Для работы вам понадобится:

• утеплитель пеноплекс;
• пленка для гидроизоляции;
• демпферная лента;
• армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
• профили для маяков;
• строительный гипс;
• цемент и песок;
• инструменты.

Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.

Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.

Укладка демпферной ленты самоклеящейся

Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.

Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.

Монтаж теплоизоляционных плит

На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями

При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров

Чем и как резать пенопласт и пенополистирол

Схема нанесения клея на пенополистирол

Как правильно приклеивать пенополистирол

Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.

Маяки закреплены раствором

Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.

Заливка смеси между маяками

Выравнивание выполняется правилом

Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.

Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.

Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания

Стропильные фермы

Стропильные фермы — имеют более сложную конфигурацию деталей, расположенных в одной плоскости. Расчет и оптимизация стропильной фермы производится с помощью компьютерной программы. Фермы, как правило, изготавливают в заводских условиях с точным соблюдением размеров деталей из хорошо высушенной древесины.

Фермы сконструированы так, что передают на наружные стены только вертикальную нагрузку. Крыша с использованием стропильных ферм получается более легкой. Нижний пояс фермы обычно делают горизонтальным так, чтобы он выполнял роль балки чердачного перекрытия.

Стропильные фермы позволяют перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. В частном домостроении их выгодно применять вместо стропильной системы с висячими стропилами при длине пролета более 6 м., а также при малых углах наклона скатов (менее 30 град), в том числе для односкатных крыш.

Недостаток стропильной фермы один — это высокая стоимость изделия.

Утепление по лагам

Выполнить утепление по лагам можно как на этапе строительства, так в процессе эксплуатации дачи. Для примера рассмотрим теплоизоляцию минеральной ватой в плитах. Согласно строительным нормам, для утепления полов над холодным подвалом требуется слой материала толщиной 50-100 мм, над теплыми помещениями этот показатель может быть уменьшен до 30 мм. В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.

Схема утепления пола по лагам

Помимо минеральных плит понадобится пленка для гидро- и пароизоляции, а также стандартный набор инструментов:

• уровень;
• дрель;
• рулетка;
• строительный степлер;
• монтажный нож;
• электролобзик.

Для лаг используют сухой и крепкий брус сечением 100х150 мм либо доски 100х50 мм.

Шаг 1. Подготавливают основание: выметают пыль и мусор, осматривают бетонное основание на предмет повреждений и неровностей.

Шаг 2. Выстилают поверхность полосами плотной полиэтиленовой пленки, укладывая края внахлест на 15 см. стыки желательно проклеить скотчем, чтобы исключить малейшие риски проникновения влаги. При утеплении пола первого этажа вместо пленки можно использовать рубероид.

Шаг 3. Брус обрезают по размеру и со всех сторон обрабатывают грунтом с антисептическими свойствами. В целях экономии можно использовать олифу или отработанное машинное масло. Выкладывают дерево на просушку.

Шаг 4. Высохшие лаги укладывают поверх гидроизоляционного слоя с шагом 58-59 см. Такое расстояние позволит плотно уложить плиты утеплителя без подрезки по бокам. Каждую лагу выставляют по уровню, для регулировки применяют подкладки из дерева. Если больших нагрузок на пол не предполагается, лаги можно не прикручивать к основанию. В противном случае следует закрепить их с помощью анкеров.

Рекомендуемое расстояние между лагами пола

Высота лаг должна соответствовать толщине утеплителя

Шаг 5. Плиты минеральной ваты аккуратно укладывают между брусьями, тщательно расправляя по углам. Утеплитель плотно стыкуют между собой, причем второй слой укладывают так, чтобы полностью перекрыть стыки нижнего слоя минимум на 10 см.

Резка утеплителя выполняется острым ножом по разметке

Схема укладки двух слоев утеплителя

На фото показано, как укладывать минвату в два слоя

Шаг 6. Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.

Настил пароизоляционной мембраны

Края склеивают лентой

Полотна укладывают с нахлестом 10-15 см

Шаг 7. Теперь приступают к монтажу настила. Плиты укладывают длинной стороной поперек лаг и прикручивают саморезами. Ряды плит должны располагаться со смещением стыков, при этом стыковка коротких сторон осуществляется исключительно по лагам.

Настил крупногабаритных самонесущих плит

Фиксация плит саморезами и настил финишного напольного покрытия

После этого остается уложить финишное покрытие и наслаждаться комфортом в доме. Если нужно утеплить старые полы, сначала аккуратно демонтируют плинтусы и настил, делают ревизию основания, досок и лаг, выбраковывают сильно поврежденные элементы. Все, что можно использовать повторно, обязательно просушивают на солнце и обрабатывают защитными составами. Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.

Подобным образом выполняется утепление насыпными материалами – керамзитом, вермикулитом, стружкой. При засыпке утеплителя лаги должны выступать на 20-30 мм, чтобы между настилом и теплоизоляционным слоем оставался зазор для вентиляции.

Утеплитель для чердака в частном доме. Выбор утеплителя

Большинство хозяев хотят обустроить свой дом качественно и по возможности недорого, но у каждой экономии есть свой разумный предел.

Перечень теплоизоляционных материалов достаточно велик, мы рассмотрим лишь те варианты, которые владелец дома сможет монтировать самостоятельно.

Сыпучие утеплители

Сразу отметим, что на любительском уровне для наклонного чердачного перекрытия сыпучие материалы не подходят, ими можно утеплить только пол чердака.

Начнем с бюджетных вариантов:

. Чтобы засыпать в перекрытие опилки их нужно не менее полугода сушить, причем каждый месяц всю массу перетряхивать. Для защиты от вредителей перед засыпкой опилки перемешиваются с гашеной известью (пушенкой) 1:10. Можно сделать цементные или гипсовые блоки из опилок, но трудозатраты там, на порядок больше.

Опилки считаются самым дешевым утеплителем, но их нужно долго готовить

Представляет собой печеную глину и реализуется в виде гранул разного размера. Прочный и недорогой материал, среди сыпучих утеплителей считается золотой серединой. Керамзит имеет 4 фракции гранул, для утепления чердака используется смешанная масса.

Керамзитом можно утеплять как холодный, так и полностью утепленный чердак

Ватные утеплители

Утепление кровли и перекрытий по балкам минватой считается самым оптимальным вариантом.

Есть 3 вида ваты:

Шлаковата вредная и для жилых помещений ее использовать не желательно. Для жилого теплого чердака я рекомендую брать стекловату или каменную вату. Первый вариант дешевле, но покупать самые дешевые модели не стоит — они теряют объем за пару лет.

Каменная вата абсолютно безвредна и универсальна, ею можно утеплять все, начиная с перекрытий и заканчивая трубной разводкой и дымоходами.

По опыту, лучше брать плотные ватные плиты. Если хотите купить мягкие маты, то ориентируйтесь на известные бренды.

Каменной ватой можно утеплить перекрытие, стропильную систему, а также вентиляционную трубу и трубу отопления

Полистирольные плиты

В этой нише самым качественным считается экструдированный пенополистирол (сокращенно ЭППС). В некоторых случаях можно брать пенопласт с плотностью не ниже 35 единиц.

Важно! Полистирольными плитами нельзя утеплять деревянные конструкции. Материал не пропускает влагу, пар и воздух, по сути – это гидроизоляция. Если вы вставите ЭППС между стропил или балок, то запрете пар в нижнем помещении

В результате на древесине заведется грибок и плесень

Если вы вставите ЭППС между стропил или балок, то запрете пар в нижнем помещении. В результате на древесине заведется грибок и плесень.

Как пенопласт, так и ЭППС идеально подходят для утепления Ж/Б плит перекрытия. Более того по ЭППС можно заливать армированную стяжку и монтировать кровлю на плоских крышах или обустраивать теплый пол на чердаке.

Пошаговый инструктаж по устройству потолка

Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

Этап 1. Подготовка

Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

Этап 2. Расчет

Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

Этап 3. Разметка

Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке

Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка

Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

Этап 4. Гидроизоляция

Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

Этап 5. Монтаж реек

Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

Этап 6. Наполнение – коммуникации и изоляция

Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

Теплоизоляция кровли: с чего начать

Чтобы качественно утеплить мансардные скаты и перекрытие, нужны следующие материалы:

• минеральная вата;
• пароизоляционная пленка;
• изоляционная клеящая лента (монтажный скотч) односторонняя или двухсторонняя;
• деревянные рейки для дополнительного каркаса;
• скобы для крепления пленки;
• гвозди для каркаса;
• вязальная проволока.

А еще строительный степлер, нож для резки минваты, молоток.

Наклонные скаты мансарды утепляют легкими плитами или матами плотностью от 10 до 55 кг/м3.

Применяют также минеральную вату, ламинированную алюминиевой фольгой. Такой материал стоит несколько дороже обычных матов и плит, но не нуждается в пароизоляционной пленке. Достаточно будет лишь герметизировать стыки изолентой.

Как правило, производители отмечают в спецификации, что материал предназначен для утепления мансарды, и этим указанием не стоит пренебрегать.

Чтобы соответствовать действующим нормам по теплоизоляции, нужно использовать изделия, коэффициент теплопроводности λ которых составляет 0,042 Вт/(м × °С) и ниже. В этом случае сопротивление теплопередаче кровельного «пирога» R составит 3,3-4,9 м2 × °С/Вт.

Толщина материала должна быть в пределах 25-30 см. Точная цифра будет зависеть от плотности утеплителя, способа монтажа и характеристик других материалов, использованных в «пироге».

Становится понятно, что толщина теплоизоляции, скорее всего, будет превышать толщину стропильных ног, поэтому плиты и маты рекомендуют укладывать в два слоя, используя специально сделанную обрешетку.

Существует еще такой вариант, как набивка на стропила дополнительных брусков для увеличения их толщины, но двухслойный «пирог» с использованием обрешетки все же предпочтительней.

9 простых шагов по утеплению кровли в доме

Утепление мансарды начинают после того, как стропила обработаны составами, защищающими их от грибка, огня и насекомых, на крыше уложено кровельное покрытие или хотя бы устроены гидроизоляция, вентзазор и смонтирован жесткий настил.

Если гидроизоляция имеет низкую паропроницаемость (менее 3000 г/м2/24 ч), к стропильным ногам параллельно им прибивают дистанционные рейки, обеспечивающие вентзазор величиной 3-5 см между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. Если для гидроизоляции под кровельным покрытием использовали пленку с высокой паропроницаемостью (более 3000 г/м2/24 ч), зазор не нужен.

Со стороны мансардного помещения между стропил враспор вставляют утеплитель. Его толщина должна равняться толщине стропильных ног. Обычно она составляет 15-20 см.

К нижней грани стропил прибивают деревянные рейки сечением 5 × 5 см или крепят алюминиевые профили. Второй слой теплоизоляции толщиной 5-10 см укладывают перпендикулярно первому и с разбежкой стыков.

Для дополнительного крепления минераловатного слоя используют проволоку, натянутую между рейками обрешетки – так вата не провиснет.

Оклад мансардного окна – важнейшая деталь, защищающая утеплитель от влаги.

Если при раскрое жестких ватных плит не удалось точно попасть в размер, для их плотного крепления в стропилах или в рейках обрешетки используют клинышки, сделанные из обрезков ваты.

Поскольку на отапливаемой жилой мансарде скапливается пар, нужно предусмотреть пути его удаления. Для этого в окнах устанавливают проветриватели. Чтобы минимизировать риск попадания пара в утеплитель и отсыревания последнего, его покрывают пароизоляционной пленкой.

Пленку укладывают на утеплитель, делая 10-сантиметровый нахлест. Ее скрепляют односторонней или двухсторонней клеящей лентой. Соединять края скобами можно лишь в тех местах, где пленка крепится к стропильной конструкции или дополнительному каркасу, чтобы не создавать отверстий, через которые в утеплитель может попасть влага.

Нельзя натягивать пленку и ленту слишком сильно, поскольку она может утратить герметичность!

В сложных местах, где пленка соприкасается с различными частями конструкции крыши (оконными коробками, дымовой трубой, а также деталями электропроводки, системы водоснабжения и канализации), для герметизации стыков и примыканий надежнее использовать двухстороннюю бутилкаучуковую ленту.

Следующий этап – монтаж к каркасу отделочных плит. Наиболее часто используют гипсокартонные или гипсоволокнистые листы и плиты (ГКЛ, ГКП), но можно применять также ДСП малой плотности, ОСП, деревянную или пластиковую вагонку.

ГКЛ и ГКП удобны тем, что имеют небольшой вес, легко монтируются и позволяют осуществить самые различные варианты финишной отделки от окрашивания до оклейки обоями.

Плиты крепят к рейкам каркаса шурупами или саморезами через каждые 25-30 см. Затем на места соединений плит клеят армированную ленту и шпатлюют.

Износ совмещенной крыши

За любой кровлей необходимо тщательно следить и ухаживать, а также при необходимости осуществлять ее мелкий или капитальный ремонт

Для того чтобы определить физический износ совмещенной крыши, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

• одиночные мелкие повреждения или пробоины в кровле, особенно возникающие в местах примыкания к вертикальным поверхностям, а также в местах прогиба настенных желобов;
• вздутия поверхности, а также трещины или разрывы;
• разрушения верхнего и нижнего слоя кровельного покрытия;
• массовые протечки;
• отслоение покрытия от основания;
• отсутствие частей покрытия;
• разрушение ограждающей решетки.

При появлении перечисленных выше недостатков необходимо незамедлительно их устранить. Сделать это можно самостоятельно, а также обратившись за помощью к профессионалам.

проведение обследования зданий и сооружений

Обследование зданий и сооружений проходит в несколько этапов:

1. Подготовка. Специалисты изучают всю имеющуюся документацию на здание или сооружение: проект, поэтажные планы, технический паспорт, результаты прошлых обследований, прочую документацию. Задачей специалистов является сбор максимально полной информации о конструкции объекта, условиях его эксплуатации, и о возможных изъянах. На основании полученных данных, эксперт и заказчик определяют техническое задание на выполнение работ.
2. Предварительное (визуальное) обследование. На данном этапе специалисты осматривают объект, проверяют наличие визуально заметных дефектов. При этом проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания/сооружения, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа обследования технического состояния), и выявляют дефекты и повреждения по внешним признакам, с необходимыми измерениями и их фиксацией.
3. Детальное (инструментальное) обследование. На данном этапе применяется специальная техника, аппаратура, с помощью которой измеряют показатели прочности, толщину и прочие параметры материалов, при необходимости также осуществляют лабораторные и геодезические исследования.
4. Результаты обследования. После проведения процедуры технического обследования зданий и сооружений компания-исполнитель передает заказчику документы, форма которых определена ГОСТ 31937-2011. Основной частью результатов исследования является заключение. Оно должно содержать индивидуальные сведения об объекте, его основные характеристики, свойства и степень пригодности к эксплуатации, называемую категорией технического состояния данного объекта, которая зависит от того, насколько снижена несущая способность исследуемого объекта и его эксплуатационные параметры.

Существует 4 категории технического состояния объекта:

1. Нормативное техническое состояние;
2. Работоспособное состояние;
3. Ограниченно работоспособное состояние;
4. Аварийное состояние.

Нормативное техническое и работоспособное состояние позволяют эксплуатировать здание без ограничений и проведения дополнительных работ.

Ограниченно работоспособное состояние объекта обязывает ее владельца принять меры по устранению выявленных недостатков, на основании технического задания на усиление конструкций, составленное экспертом. Заключение технического обследования в полном объеме дает информацию для проектных работ по ремонту или реконструкции, в том случае, если объект в них нуждается.

При аварийном состоянии объекта эксплуатация здания запрещена. При выявлении существенных изъянов конструкции, которые могут привести к обрушению здания, оценщик обязан сразу сообщить о данном факте владельцу недвижимости, а также в органы исполнительной власти и строительного надзора.

Дополнением к заключению по результатам проведения исследования прилагаются схемы, чертежи и фото объекта, фото обнаруженных повреждений, описание местности, грунтов, состояния конструкций исследуемого объекта недвижимости, описание выявленных дефектов и их возможных причин.

Обследование технического состояния зданий и сооружений — процедура, позволяющая своевременно выявить недостатки и повреждения конструкций недвижимости. Ошибки при проведении исследования могут привести к несвоевременным работам по устранению существующих изъянов, и в результате объект в дальнейшем потребует серьезных вложений в капитальный ремонт, реконструкцию или может прийти в аварийное состояние.