Монтаж реечного потолка: устройство, размеры, толщина, направляющие, подвесы

Расчёт материала

Вы можете заказать весь комплекс деталей, пригласив специалистов-замерщиков из фирмы, однако переплатите при этом 10–15% от стоимости. Расчёт нужного количества сделать несложно самому.

Пристенные угловые профили рассчитываются по периметру стен. Добавьте 3% на подрезки профилей.
Расстояние между универсальными шинами делают 100–120 см. Измерив ширину и длину потолка, высчитайте, какое количество рядов шин вам нужно и какова длина одного ряда.
Подвесы также монтируются на оптимальном расстоянии в 1 м. По общей длине шин рассчитайте нужное количество подвесов.

Сделайте схему потолка, нанеся на неё все размеры: высота, ширина, оси шин, крепление подвесов. Проверьте ваши расчёты по нужному количеству материала.

Посчитайте площади потолка и панели, определите количество реек. Обычно панели производят длиной в 3–4 м.
Количество дюбель-гвоздей также можно рассчитать, учитывая, что на каждый подвес нужен дюбель и на угловые профили через каждые 50–60 см один дюбель.

Цвета и фактуры

Матовые модели меньше «бликуют», а это значит, к ним подходит освещение любого типа. Зеркальные потолки будут отражать каждую лампочку вашей люстры, что может быть использовано для создания особых эффектов. Если же хочется сделать акцент именно на самом потолке, лучше применять встроенные светильники.

Реечные панели с ламинированным покрытием — наличие на лицевой поверхности шпона натуральной древесины различных пород позволит таким моделям гармонично вписаться в интерьер помещения, в отделке которого преобладают натуральные материалы.

Разнообразие цветов и фактур позволяет создавать самые различные дизайны реечных подвесных потолков. Такие потолочные системы будут служить вам и радовать глаз долгое время, главное правильно выбрать нужные модели и не ошибиться с производителем. И если монтажом станут заниматься профессионалы, а не сомнительные рабочие, найденные по объявлению в газете, вы не будете разочарованы в своём приобретении, а ваши близкие по достоинству оценят ваш хороший вкус.

Пошаговая инструкция по монтажу

Приступать к монтажу реечного потолка можно только после завершения всех отделочных работ, в процессе которых возможно образование пыли. То есть, дождавшись полного высыхания выравнивающих растворов, после укладки плитки и напольных покрытий.

Для выполнения каждого этапа потребуется наличие строительного инструмента, а также материалов и комплектующих, из которых будет формироваться каркас. Чтобы определиться с объемами закупок, проводятся первоначальные расчеты.

После доставки всех необходимых материалов и инструментов на объект, можно приступать к первому этапу работ – разметке.

Разметка помещения

Г-образные;

П-образные.

Их фиксируют саморезами и дюбелями по заранее нанесенному уровню. От края профиля делается отступ в 5 мм. Между саморезами соблюдается шаг в 50 сантиметров. Сверлить профиль лучше делать с наружной части, чтобы избежать образования заусениц (во избежании порчи плитки).

В зависимости от материала отделки стен, должен подбираться соответствующий тип сверла. К примеру, для кафельной плитки подойдет специальное треугольное сверло с алмазным напылением.

Установка стрингеров

Как своими руками уложить плитку в ванной — легко и просто!

Соблюдение монтажных расстояний:

от стены – 25-30 см;
между стрингерами на потолке 50-60 см.

Крепление изделий осуществляется непосредственно саморезами к потолку. Этот способ наиболее часто применяется на практике, за счет оперативности выполнения операции, а также возможности регулировки стрингера по высоте. Высота по уровню контролируется путем откручивания или вкручивания самореза.

Обрезаем панели

Для процесса резки понадобится болгарка или ножовка по металлу. Изначально измеряется длина комнаты, и соответствующая отметка делается на панели, затем от нее отступают 0,5-1 см, чтобы рейка не упиралась в стену.

На этом же этапе делаются отверстия под светильники, если они есть в проекте. Для этого нужно в точности нанести разметку, а затем с помощью дрели и насадки «коронка» сделать отверстие нужного размера и формы.

Проводка коммуникаций и инженерных сетей

Дизайн маленьких ванных комнат — ФОТО обзор

Желательно их поместить в гофрированную трубу, предварительно заизолировав, и зафиксировать на потолке или стене.

Крепление панелей

Чтобы установить первую панель, необходимо ее края вставить в направляющие профили, размещенные на стенах. Затем с помощью зубчиков, каждая рейка зацепляется за стингер и защелкивается. Таким образом, удается прочно зафиксировать изделие, а также исключить риск его деформации или выпадания.

На практике всегда присутствует проблема с установкой последней панели, она, как правило, шире имеющего пространства, что говорит о необходимости резки. После того как последняя панель подрезана по ширине, ее резанным краем вставляют в профиль. Тем самым скрывается обрезанная часть. Панель также фиксируется на зубчиках стрингеров, до характерного щелчка.

Некоторые мастера предпочитают вставлять обрезанную рейку предпоследней, при этом последнюю панель делают короче на 1,4 см от всех остальных.

Нюансов установки реечного потолка масса, все зависит от опыта мастера, и его возможности решить нестандартную задачу.

Перечисленные этапы установки и подробные инструкции позволят выполнить монтаж в большинстве бытовых помещений.

голос

Рейтинг статьи

Какой потолок выбрать для веранды?

Возвращаясь к вопросу, какой материал подобрать для потолка на веранде, в частном доме следует определиться с перечнем качеств, которые необходимы отделочному покрытию в помещении.

Веранда в частном доме или на даче – помещение холодное, иногда и вовсе полуоткрытого типа. Стены и потолок здесь испытывают повышенные нагрузки – жару летом, холод зимой.

Отделка должна выдерживать экстримальные условия и оставаться долговечной.
Хорошо, если поверхность потолка гладкая и несмачиваемая. В этом случае снимаются проблемы с уборкой помещения: провел щеткой – раз, – и готово.
Эстетичность – то, чего мы часто лишены в повседневности: обычно вся окружающая обстановка приспособлена к работе. Веранду – место для отдыха – можно сделать и красивой.

Всеми перечисленными качествами – долговечностью, эстетичностью и легкостью содержания обладают реечные потолки. Этот материал, безусловно, достоин вашего внимания.

Особенности: плюсы и минусы

Реечные потолки представляют собой подвесные системы, которые монтируются ниже уровня основного перекрытия. Основным их назначением является декорирование поверхностей. Состоит реечный потолок из нескольких основных элементов:

Пристенный профиль. Конструкция может иметь разное сечение. В большинстве случаев применяют П-образные модели. Они нужны для фиксации торцевых реек и формирования прочной системы. Поэтому внешне он должен подходить под цвет всего полотна.

Стрингер. Элемент является несущим профилем, который изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали. К нему и крепят сами декоративные элементы. Конструкция может иметь различный размер пазов, которые подбираются под сами рейки.
Подвесы. Основной задачей данных элементов является соединение стрингера с потолком. Они используются в качестве посредников, позволяющих выравнивать нижнюю плоскость на одном уровне.
Алюминиевые рейки. Дополняются изделия специальными пазами, позволяющими надевать их на каркас.

Алюминиевые потолки хорошо вписались во многие современные интерьеры.

Обусловлено это несколькими весомыми их плюсами:

Стойкость к влаге. Алюминий практические не подвергается коррозии, так как на его поверхности образуется своеобразный защитный слой. Производитель дополнительно также обрабатывает материалы различными грунтовочными составами. Поэтому реечный потолок можно устанавливать как в ванной, так и в больших бассейнах.

Огнестойкость. Металл не воспламеняется и не поддерживает горение. При нагревании он не выделяет никаких вредных веществ. Если в помещении нужно придерживаться строгих пожарных правил безопасности, тогда реечные системы станут альтернативным решением данной проблемы.
Качественные показатели отражения света. Поверхность рейки полируется, после чего намного лучше отражает световые потоки. Такая особенность позволяет комплектовать потолки лампами небольшой мощности, которая нивелируются за счет ранее описанного явления.

Долговечность. Материал практически не повреждается под воздействием внешних факторов (бактерии, плесень и другое). Алюминий может сохранять свои первоначальные свойства на протяжении нескольких десятилетий.
Прочность. Достигается за счет того, что вся потолочная конструкция сделана из металла, который легко противостоит механическим нагрузкам.
Простота монтажа. Все элементы крепятся с помощью саморезов или других типов креплений. Сами же рейки нужно просто правильно вставить, не используя никаких крепежных систем.

Скорость установки также достигается за счет небольшого веса, позволяющего осуществлять все операции самостоятельно или с помощником.
Уникальные дизайнерские характеристики. Но при этом нежелательно применять их в спальнях или детских, так как они отличаются холодными оттенками. Все это зависит только от личных предпочтений и правильного комбинирования света и внутренней отделки.

Что касается отрицательных сторон, то здесь можно отметить только несколько фактов:

Мягкость алюминия. Верхний декоративный слой рейки легко царапается острыми предметами. Но если преднамеренно не осуществлять такие действия, тогда этот недостаток можно нивелировать.
Уменьшение высоты комнаты. Достигается это за счет подвесов, которые могут отнимать от 5 до 15 см пространства. Очень часто для визуального сглаживания этого явления, используют зеркальные рейки, отличающиеся хрупкостью.

Алюминиевые потолки являются универсальными системами.

Сборка каркаса

Каркас потолка начинают собирать с установки п-образного профиля или пристенного уголка по периметру. Он прикрывает примыкание реек к стене, но не несет серьезной нагрузки. Нарезать профиль лучше по мере установки. Сначала на одну стену, затем на соседнюю и так далее. На отрезках профиля просверливают несколько отверстий, от края 10 см, далее с шагом 30-40 см. Профиль прикладывают к стене на линию разметки и переносят точки крепления на стену. Профиль убирают в сторону просверливают дрелью отверстия, а затем снова приставляют и фиксируют шурупами к стене.
Следующим этапом будет крепление направляющего профиля своими руками. Гребенки отмеряют и нарезают, затем выкладывают на уголок, чтобы убедиться в точности размеров. верхний загиб п-образного уголка подрезается в месте примыкания и отгибается. Торцом профиля не доходят до стены буквально 2-3 мм, такое же расстояние должно сохраняться между гребенкой и нижним загибом уголка. Если ничего подравнивать не нужно, приступают к креплению подвесов. Гребенки обычно крепят на анкерные подвесы с зажимом. Они состоят из двух частей: тяги с анкером и регулировочной планки. Тяга фиксируется на перекрытии, эта часть имеет проушину, через которую забивается анкер в предварительно просверленное отверстие

Затем к тяге присоединяют регулировочную планку.
Очень важно отрезать направляющие в правильном месте. Если посмотреть на профиль для реечных потолков, можно заметить, как по всей его длине через равные расстояния идут небольшие выемки или крючочки – это принимающий замок

В образованную засечку заходит загнутый край рейки. Профиль разрезают, отступая 1 см от края принимающего замка. Это необходимо для того, чтобы приставленная к стене гребенка приняла первую рейку максимально близко к стене. Все направляющие должны быть подрезаны одинаково, чтобы принимающие замки располагались строго параллельно друг другу.

Внешне реечный потолок выглядит презентабельно и подходит под любой дизайн

Монтаж алюминиевого потолка своими руками

Конструктивные особенности

Конструкция реечных потолков состоит из:

траверсов (несущих шин), к которым крепятся панели;
декоративного плинтуса – монтируется по периметру и скрывает зазоры между стенами и потолком, образовавшиеся после монтажа;
подвесов в виде стальной проволоки, закрепляемой к базовому потолочному основанию;
приборов освещения. Их лучше приобрести заранее, потому что до крепления в панелях придется вырезать отверстия под светильники.

Расчет материалов

Если цвет декоративного потолка выбран, останется посчитать количество материалов:

для определения длины углового профиля замеряется периметр помещения. Полученную величину делят на стандартную длину планки (3 м);
длина несущих шин определяется после того, как на потолок нанесена разметка. Замеряют длину параллельных линий от стены до стены, которые расчерчены с шагом 1 м, значения складывают. Делят цифру на 3 м;
чтобы посчитать количество реек, площадь потолка разделите на площадь одной панели.

Установка каркаса

Монтаж реечного потолка начинается с подготовки помещения: выносят мебель, удаляют старую отделку, трещины и щели заделывают шпаклевкой, поверхность потолка грунтуют. Затем приступают к сборке каркасного основания:

маркером в углу комнаты отмечают уровень нового потолка. Расстояние между профилем и черновой поверхностью должно составлять не менее 5 см. Если планируется замаскировать конструкцией инженерные коммуникации или встроить массивные приборы освещения в реечный потолок, расстояние увеличивают;
отметку с помощью лазерного уровня переносят на другие углы помещения. Все точки соединяют ровной горизонтальной линией, которая очертит периметр комнаты;
по линии замеряют длины стен, и нарезают угловой профиль ножницами по металлу на куски нужных размеров. Стандартная длина планок – 3 метра;
профили крепят к поверхности стены на шурупы и дюбели таким образом, чтобы нижняя часть планки совпала с линией. Перед тем, как установить профиль, в стенах просверливают углубления через отверстия, сделанные в полках планок. Если профиль сплошной, в нем также высверливают отверстия под крепежи с шагом 50 см;
на внутренних углах профили крепят встык, наружных – подрезают под углом в 45°;
до установки подвесов на потолочной поверхности намечают точки крепления несущих шин. Для первой линии от стены отступают на 40 см, шаг между остальными стрингерами составляет 1 м. Подвесы к потолку крепятся таким образом, чтобы располагались в местах отверстий на траверсах;
стержни подвесов закрепляют к перекрытию на анкерные болты, предварительно просверлив в плитах отверстия. Регулируют ровность конструкции, выставляя подвесы на одном уровне;
стрингеры – это основа конструкции подвесного потолка из алюминиевых панелей, поэтому установка шин производится на одном уровне с угловым профилем и перпендикулярно декоративным панелям через каждый метр. К подвесам шины закрепляют на саморезы через специальные отверстия, которые расположены на стрингерах. Чем ровнее будет основание, тем ровнее получится потолок;
если шина по длине короче расстояния от стены до стены, стрингер удлиняют. Тогда подвес крепят на краю следующего траверса, а второй стыкуют с первым, прикручивают саморезами. Но от стены до края шины должно оставаться расстояние в 0,5 см, чтобы планки легче входили в угловой профиль.

Как крепить рейки

С планок снимают защитную пленку, нарезают панели на куски необходимой длины, чтобы рейка была короче расстояния между стенами на 0,8 мм. Не следует сразу нарезать все панели, поскольку нет помещений с идеальной геометрией. Поэтому замеры придется проводить по ходу работы.

Крепить панели для потолка начинают от стены, противоположной входу в комнату. Сначала одним концом панель заводят в угловой профиль, потом разворачивают и устанавливают второй конец. Чтобы пазы на несущих шинах не цеплялись, рейку оттягивают книзу. После того, как панель станет на свое место, раздастся характерный щелчок. Это значит, что шипы на панели зашли в паз направляющей и плотно защелкнулись.

По аналогии поступают с другими рейками. Последнюю панель подрезают по ширине, целой частью заводят в паз предыдущей, отрезанной – в угловой профиль.

Какого типа лампы монтируются в подвесной потолок: виды светильников

Современные потолочные конструкции предполагают особое отношение к выбору светильника. Сегодня чаще всего используются встроенные осветительные приборы.

У встроенных светильников крепление и арматура расположены в запотолочном пространстве, тогда как сама лампа и элементы декора устанавливаются снаружи. Монтаж светильника производится с помощью лапок к каркасному кольцу, которое крепится монтажной перфорированной лентой к основному потолку

Обратите внимание на лапки: они делаются на пружинах и не имеют острых концов

Для современных светильников такого типа можно использовать как традиционные лампы накаливания, так и галогенные лампы. Как правило, среди ламп накаливания выбирается классический вариант с цоколем У27 или миньон У14. В последнее время эти лампы потеряли свою популярность из-за низкого КПД. Действительно, от 7 до 13% от всей потребляемой мощности затрачивается на освещение, тогда как оставшаяся часть преобразуется в тепловую энергию (инфракрасное излучение).

В последнее время широкое распространение получили встраиваемые светодиодные светильники. Такие высокотехнологичные изделия дают возможность реализовать любые дизайнерские задумки, связанные с игрой света и тени, включая подсветку определенных зон.

В отличие от ламп накаливания, в них используется галоген, который взаимодействует с парами вольфрама при нагревании. Из-за непрерывного процесса обновления вольфрамовой нити лампа служит особенно долго.

При этом ее световые характеристики в два раза выше, чем у лампы накаливания.

Для встроенных светильников производятся галогенные лампы 12 и 220 вольт. Предпочтительнее использовать 12-вольтные лампы. При этом их максимальная мощность должна составлять 35 Вт.

Существует еще один вид светильников — накладные. Они выгодно отличаются тем, что не оказывают влияния на высоту потолка, поскольку их конструкция располагается снаружи.

При монтаже таких светильников используют деревянные планки, которые крепятся к основному потолку.

В качестве крепления выступает металлическая планка с отверстиями, с помощью которых она устанавливается к закладным. Затем непосредственно к ней крепится вся конструкция светильника. Для укрепления отверстия в потолке используется специальное кольцо.

Расчет реечного потолка

Потолочная алюминиевая рейка
Межреечная декоративная вставка
Несущий профиль или стрингер
Направляющий пристенный уголковый профиль
Универсальные подвесы

Ширина потолочных реек 100 – 150 мм, а длина 4000 мм. Межреечная декоративная вставка также имеет длину 4 м но ширина ее 16 мм. Она может иметь зеркальное покрытие, что придаст потолку эксклюзивный вид.

Для того, чтобы правильно произвести расчет реечного подвесного потолка необходимо точно измерить площадь потолка. Для этого можно использовать измерительную рулетку или деревянную линейку длиной 1 м.

Даже если у Вас и этого не найдется, можете использовать швейную измерительную ленту (хотя она даст небольшие погрешности в измерениях). Чтобы узнать площадь потолка надо умножить его длину на ширину. Однако есть и более простой способ рассчитать количество реек и вставок

Прибавьте к ширине рейки ширину вставки и длину ванной разделите на полученную цифру. Результат деления снова разделите на два и получите количество потолочных реек и межреечных вставок. Например, условия задачи:

Длина ванной комнаты — 3 м
Ширина потолочной рейки — 0,1 м
Ширина межреечной вставки – 0,016 м

Сколько необходимо реек и вставок?

0,1 + 0,016 = 0,116 м
3 / 0,116 = 25,8 или 26 шт (округляем в большую сторону)

Ответ: Для ванной комнаты необходимо:

Реек потолочных – 26 шт
Вставок – 26 шт

Несущие профили или стрингеры устанавливают с таким интервалом:

От параллельной стены – 300 мм
Между соседними профилями не более — 1200 мм или менее

Для ванной шириной 2,75 м потребуется всего два стрингера длиной. Длина направляющего пристенного уголка равна периметру ванной комнаты или: 3+3+2,75+2,75 = 11,5 м.

Количество универсальных подвесов равно длине несущих стрингеров деленной на 1,2 м + 1. Для примера: Длина кухни-3 м, Ширина- 2,75 м, Количество стрингеров- 2 шт. Тогда подвесов необходимо: 2 х 3 / 1,2 +1 = 6 шт. (или по 3 на стрингер).

Для крепления подвесов необходимо дюбеля 6 х 40 по их количеству. Для того, чтобы узнать сколько дюбелей надо для крепления пристенного профиля его длину разделите на 0,35 -0,4 м. Материалы рассчитаны и закуплены, теперь можно приступать к установке потолка в ванной комнате.

Порядок работ

На первый взгляд монтаж реечного потолка в ванной дело сложное, однако, не смотря на список операций трудозатраты минимальны. От Вас необходим верный глаз и твердая рука (начертить прямую линию, высверлить отверстия в бетонной плите, стене и забить молотком дюбеля). Уж повесить палку (стрингер) на крюк и застегнуть кнопку на куртке (защелкнуть на стрингере рейку и вставку) сможет каждый.

Разметка реечного потолка

Стены помещения ванной комнаты уже отделаны плиткой, значит, отмечать уровень будущего потолка надо, ориентируясь на межплиточные швы. Они должны быть параллельны уровню будущего потолка. От существующего потолка рулеткой отмечают равные высоты и метки соединяют карандашом метровой линейкой или правилом 1,5 с уровнем.

При разметке уровень потолка не должен попадать на межплиточный шов. При сверлении в шов, плитка может дать трещину. На потолке наносят оси стрингеров и по ним ставят отметки для крепления подвесов. Интервал между метками 1,2 м.

Варианты монтажа конструкции — какой выбрать

В зависимости от конфигурации помещения выбирают один из вариантов крепления конструкции. В первом случае достаточно будет сокращенного комплекта деталей, во втором — не обойтись без полноценного набора для устройства каркаса.

Упрощенная схема крепления подразумевает применение исключительно пристенных уголков, на которых и будет крепиться полотно из алюминиевых или пластиковых планок. Монтируют их по периметру ванной комнаты в одной плоскости. Рейки подгоняют по длине и укладывают на полученное основание из заранее закрепленных уголков.

Более классический монтаж реечного потолка — с устройством полноценного каркаса за исключением крепежей. В роли основного несущего элемента выступает фигурная планка «стрингер» с оснащенной выступами поверхностью. На нее и укладывают рейки с защелкиванием. Такой вариант подойдет как для малых, так и для крупных по площади помещений.

Технология монтажа

Чтобы установить деревянные рейки на потолок, рекомендуется придерживать технологии выполнения конструкции. В этом случае отделка будет отличаться качеством и долговечностью.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы выполнить этот тип конструкции, потребуются такие материалы и инструменты:

рейки;
средства для влагостойкости и огнеупорности материала;
антисептические растворы;
перфоратор и шуруповерт;
рулетка, линейка, маркер и карандаш для замеров и выполнения разметки;
дюбели и саморезы;
стрингеры для подвесного потолка из деревянных планок;
светильники и провода к приборам;
пристеночные углы для подвесного потолка.

Подготовка строительного основания

Перед установкой реечных элементов, строительное основание подготавливают. Для этого с поверхности снимают старую отделку. Если обустраивают конструкцию открытого типа, то выполняют такие манипуляции:

демонтируют старую отделку;
строительное основание обеспыливают, обезжиривают и обрабатывают антисептическим средством;
поверхность грунтуют в два слоя, после нанесения средство делают перерыв для застывания состава;
на потолок наносят штукатурку для выравнивания строительного основания;
делают перерыв для застывания материала;
поверхность шпаклюют, а после застывания средства используют лакокрасочный продукт для декорирования основания.

Такие манипуляции помогают улучшить внешний вид потолка, что важно для открытой конструкции. В этом случае достаточно снять старую отделку и обеспылить поверхность, а также обработать антисептическим средством для защиты от плесени и грибка

В этом случае достаточно снять старую отделку и обеспылить поверхность, а также обработать антисептическим средством для защиты от плесени и грибка.

После подготовки строительного основания устанавливают провода и организуют иные коммуникации.

Монтаж каркаса

Установить каркас может даже начинающий мастер, выполняющий конструкцию своими руками. Главное – придерживаться техники монтажа:

Перед установкой каркаса определяют высоту подвесного потолка. Для этого учитывают наличие точечных светильников и высоту перепадов поверхности. Если планируется установка таких приборов, то высоту конструкции делают такую, чтобы размер конструкции был на 1 см больше спота.
В углу делают метку на расстоянии от потолка равной высоте подвесной конструкции. С помощью промышленного уровня метку переносят на остальные углы. Далее точки соединяют. Если разметка выполнена правильно, линии сойдутся в одной точке.
В пристеночном угле для подвесного потолка выполняют два отверстия на расстоянии 30-40 см друг от друга. После этого инструмент приставляют к основанию в то место, где деталь будет крепиться и делают разметку под отверстия. С помощью дрели просверливают отверстия. В них вставляют дюбеля, прикладывают угол и устанавливают деталь с помощью саморезов.
На расстоянии 20 см от стены устанавливают стрингеры. Расстояние между элементами делают 80 см. Стрингеры крепят к потолку с помощью подвесов.

Установка планок

Перед установкой деревянных реек на каркас, материал покрывают несколькими составами. Изделия обрабатывают средствами для повышения влагостойкости и огнеупорности. На рейки также рекомендуется нанести антисептический раствор для защиты от образования плесени и грибка. Это улучшит характеристики продукта и увеличит эксплуатационный период подвесного потолка.

После каждой обработки делают перерыв для высыхания материала. После нанесения средств выполняют окрашивание деревянных реек. Цвет зависит от интерьера помещения. Делают как одинаковую цветовую палитру, так и контрастные цвета. Для окрашивания реек используют различные лакокрасочные средства. Декорировать материал рекомендуется до установки, поскольку это проще делать на полу или другой поверхности, а не на потолке.

В том случае, если планируется точечное освещение, то перед установкой реек в материале делают отверстия под приборы. Для других приборов такую манипуляцию не выполняют.

На многочисленных фото показано, как выглядит деревянный реечный потолок в интерьере помещений. Такая конструкция делает потолочную область привлекательной, маскируя несовершенства и электрические провода.

Аспирационные дымовые извещатели

Радиус зоны контроля воздухозаборного отверстия равен 6,37 м независимо от класса аспирационного извещателя и от высоты контролируемого помещения (п. 6.6.23)

На незначительное расхождение с величиной радиуса точечного извещателя можно не обращать внимание поскольку в пункте 5.22 сказано: «Численные значения, регламентируемые в настоящем своде правил, могут быть увеличены, но не более чем на 5%». Таким образом, максимальный радиус зоны контроля может быть увеличен до 6,688 м максимум

Отверстия в трубах аспирационного извещателя можно располагать по квадратной или по треугольной решетке (рис. 2, 3). Кроме того, при увеличении числа отверстий в трубах можно значительно увеличить расстояния между трубами. Например, если отверстия расположить через 4,5 м, то при радиусе зоны контроля 6,4 м, расстояние между трубами можно увеличить до 12 м, расстояние от стены – до 6 м (рис. 6).

Рис. 6. Расстановка труб и отверстий аспирационного извещателя

В п. 6.6.23 для аспирационных извещателей класса А максимальная высота защищаемого помещения определена равной 30 м, для класса В – 18 м, для класса С – 12 м, т.е. такая же максимальная высота помещения, как для точечных дымовых извещателей, что логично при равной чувствительности. Для сравнения в СП 5.13130.2009 для аспирационных извещателей класса А максимальная высота равна 21 м, для класса В – 15 м, для класса С – 8 м. Кроме того, в п. 6.6.23 определена возможность защиты аспирационными извещателями высокостеллажных складов высотой до 40 м, в два уровня: на высоте не более 30 м (под ярусами стеллажей) извещателями не ниже класса B и под перекрытием извещателями класса А. Так же расширен диапазон расстояний от перекрытия до воздухозаборных отверстий: минимальное расстояние не регламентируется, что позволяет использовать капиллярные комплекты с плоской насадкой, а максимальное расстояние равно 0,9 м, т.е. в 1,5 раза больше по сравнению с дымовыми линейными извещателями. Таким образом, значительно расширяется область применения аспирационных дымовых извещателей по сравнению с дымовыми линейными извещателями.

В п. 6.6.32 определены области размещения воздухозаборных отверстий аспирационных извещателей в ЦОД, правда с необходимостью выполнения на уровне «разрешается»: на решетках входа горячего воздуха в системы прецизионного кондиционирования (рис. 7), в местах выхода горячего воздуха из активного оборудования (рис. 8), под перекрытиями изолированных «горячих» коридоров, в местах входа горячего воздуха в установки межстоечного кондиционирования (рис. 9, 10), на воздухозаборных решетках систем вытяжной вентиляции из расчета одно отверстие на 0,4 м2, то есть так же, как это определено в NFPA 76. Расстояние от воздухозаборных отверстий до воздухозабора (вентиляционного отверстия) должно регламентироваться величиной допустимой скорости воздушного потока в соответствии с техническими характеристиками аспирационного дымового извещателя. Кроме того, если блок аспирационного дымового извещателя устанавливается вне защищаемого помещения, то рекомендуется предусмотреть возврат проб воздуха в защищаемое помещение (п. 6.6.24).

Рис. 7. Контроль на входах горячего воздуха в системы прецизионного кондиционированияРис. 8. Контроль на выходе горячего воздуха из активного оборудования

Сравнительно недавно появились прецизионные кондиционеры, которые встраиваются в ряд стоек, они обеспечивают забор воздуха из горячего коридора по всей его высоте одновременно, например, на рис. 9 прецизионные кондиционеры отмечены красным фоном. При таких условиях, в отличии от традиционных горячих коридоров, образуются не вертикальные, а горизонтальные воздушные потоки и контроль воздушной среды в верхней части горячего коридора становится неэффективным. Чтобы обеспечить возможность обнаружения задымления на выходе любого блока в стойке, перед входами горячего воздуха в межстоечные кондиционеры располагаются трубы с большим числом отверстий, по 8 — 10 отверстий на каждую трубу (рис. 10). Для исключения влияния воздушных потоков в горячем коридоре, воздушный поток через каждое отверстие повышается в 2 раза по сравнению с обычным помещением, примерно до 4 л/мин. При этом суммарный воздушный поток ИПДА при 40 отверстиях возрастает до значительной величины, порядка 160 — 170 л/мин. Чтобы исключить перепад давления на входе и на выходе аспирационного извещателя, установленного вне горячего коридора, необходимо выходной воздушный поток вывести обратно в горячий коридор.

Рис. 9. Межстоечные кондиционеры выделены красным цветомРис. 10. ИПДА с трубами на входах межстоечных кондиционеров