Нюансы реставрации пластиковых окон
Если вы обладаете небольшими слесарными навыками, то вы сможете выполнить ремонт пластиковых окон своими руками. В противном случае потребуется обратиться за профессиональной помощью. Пластиковые окна обладают большим количеством преимуществ. Они надежные и долговечные. Отличаются простотой в эксплуатации. К сожалению, со временем конструкции из пластика могут также выходить из строя по ряду причин. Реставрация пластиковых окон дает возможность восстановить работоспособность конструкции в максимально сжатые сроки. Рассмотрим особенности реставрации отдельных элементов.
Замена ручки
Если окна не регулировать и не смазывать, то со временем они намного хуже закрываются. При приложении большого количества усилий ручка на окне может сломаться. В таком случае потребуется замена данной фурнитуры. Вам потребуется приобрести новую ручку в строительном магазине. Старую ручку демонтируем. Для этого вытягиваем верхнюю часть основания и поворачиваем ее. Под пластиной имеются два винта. Их необходимо аккуратно выкрутить. Вместо старой ручки устанавливается новая. Данная работа несложная и не требует приложения больших усилий.
Монтаж ограничителя закрывания или гребенки на пластиковые окна
Ограничитель имеет в составе своей конструкции две составные части – планку с выемками и штырь. Необходимо снять ручку, которая будет наиболее часто использоваться для проветривания. На ручку, которая снята, потребуется надеть фиксатор. Его необходимо развернуть так, чтобы он стоял створкой на улицу. Затем ручка с фиксатором монтируется обратно на место. Потом прикручивается стопорная планка. Рамка располагается таким способом, чтобы она фиксировалась на торчащий стопор. Далее осуществляем прикручивание планки.
Проведение замены уплотнителя
По периметру створки нередко проникает ветер. В таком случае либо производится операция по усилению створок с помощью регулировки цапф, либо производится замена уплотняющей резинки. Уплотняющая резинка, как известно, нуждается в постоянном уходе. Ее надо мыть, смазывать силиконовой смазкой. Если этими мерами пренебрегать, то уплотнитель может перестать исправно выполнять свои функции.
Необходимо удалить старую резинку и установить новую. Новый уплотнитель укладывается поэтапно, начиная с одного из углов. Резинка подводится к пазу и придавливается руками. Резинка должна укладываться ровно, аккуратно и без морщин.
Установка новой створки
Уплотнитель на створке со временем может перестать выполнять свои функции. В таком случае его потребуется заменить. Паз протирается от пыли и устанавливается новый уплотнитель.
Замена стеклопакета
Нередко реставрация пластикового окна предполагает проведение мероприятий по замене стеклопакета. Он может треснуть, разбиться или потерять свою герметичность. Стеклопакет удерживается в раме при помощи штапиков. Они представляют собой тонкие пластиковые планки. Данные планки потребуется снять для того, чтобы выполнить демонтаж стеклопакета. Снятие штапиков производится при помощи шпателя. Монтаж нового стеклопакета начинается с выставления подкладки. Затем выставляют стекла, производя выравнивание зазоров. Потом на место устанавливают штапики.
Монтаж нового стекла на стеклопакете
Замена стекла – это сложный процесс, требующий профессионального подхода. Потребуется приобрести стекло, которое будет оптимально подходить под размер. По периметру подрезается стекло и удаляется поврежденная часть. На место старого стекла устанавливается новое. Затем стекло замазывается герметиком.
Основы уплотнения и утепления
Ремонт деревянных окон должен производиться не реже раза в 2 года. Древесина довольно хрупкий материал, который со временем деформируется. Как результат — значительно снижается уровень герметизации, что позволяет проникать в помещение холодному воздуху. Существует несколько способов исправить такую ситуацию.
Совет: чтобы проверить, откуда поступает холодный воздух, поднесите к окну пламя (от спички или зажигалки) и начинайте водить по периметру. Там, где огонек станет «притягиваться» и есть место утечки.
Самая популярная методика — это использование уплотнительных лент.
Полоски материала прибивают или приклеивают (если есть клейкая основа) по периметру коробки. Это весьма доступный вариант, хоть и не самый долговечный. Различают такие разновидности лент:
- Фетр с пластиковым покрытием. Он закрепляется внизу створок. Отличается повышенной прочностью.
- Прокладка. Позволяет полностью избавиться от сквозняков.
- Трубчатый резиновый уплотнитель с клейким основанием. Самый популярный сегодня вариант. Его можно использовать для любых конструкций. Отличается простотой монтажа и высокими техническими характеристиками. Есть один важный минус — клейкая основа довольно быстро теряет свои свойства, и лента начинает отпадать. Поэтому её регулярно придется подклеивать.
- Пенопластовый. Самый дешевый вариант, который весьма недолговечен. Есть модели со специальным покрытием. Они более эффективны, но в большинстве случаев их толщины не хватает.
Реставрация деревянных окон с помощью лент не слишком долговечный вариант. Каждые несколько лет их необходимо менять (особенно в холодных регионах). Есть более практичная методика — использование специальных герметиков. В процессе высыхания это вещество принимает консистенцию резины, что позволяет ему целиком заполнять все швы и щели.
Процедура нанесения герметика проста и с ней справится любой человек. Производится она в такой последовательности:
- Подготавливаем исходную поверхность: проходимся мелкой шкуркой, после чего очищаем от пыли.
- Обезжириваем (для этого подойдет растворитель или Уайт-Спирит).
- Заполняем пазы герметиком. При этом не залейте водостоки и канавки (если данные элементы имеются).
- Сразу же поверх герметика укладываем любую неклейкую ленту (для этого подойдет пищевая пленка).
- Подождав несколько часов (время высыхания указано на упаковке) снимаем ленту. При наличии подтеков срезаем их ножом.
Герметик должен быть высшего качества (устойчив к влаге, перепаду температур и воздействию УФ-лучей). Если экономить на этом аспекте, то придется гораздо чаще проводить описанную выше процедуру. Поэтому использование качественных составов вполне оправданно.
Покраска деревянного окна своими руками
Вот и настал черёд покраски. Для начала защитим наши стёкла и проклеем их малярным скотчем в местах где будет производиться окраска близко к стеклу, а именно по всему периметру стекла.
Защитим стёкла окна от краски малярным скотчем
Это процедура занимает не мало времени и требует около одного 50 м мотка скотча на целое окно, что бы проклеить 4 стекла, каждое с 2-х сторон.
Скотч проклеивается максимально близко к раме, чтобы краска не затекала под него.
Далее красим окно.
Какую краску и инструмент использовать
Лучше всего для покраски старого деревянного окна подходит алкидная эмаль — вонючая краска. Есть специальные краски для окон, если таковых нет в продаже, подберите, что бы была для наружных работ. Экономить на краске не стоит, самую дешёвую брать не нужно.
Специальная краска для окон на растворителях — лучший выбор
Можно использовать и краску на водной основе, но как показывает практика — красит она немногим хуже, но зато не пахнет.
Наносим первый слой широкой кистью, небольшой валик удобно использовать на больших поверхностях, таких как бетонные откосы и подоконник.
Валик выбирайте тот, который подходит к вашему типу краски, узнайте об этом у продавца.
Кисть мокаем прямо в банку, а вот для валика нужна будет ванночка, чтобы его раскатывать. Если у вас такая есть, наденьте на неё пакет и залейте туда краску. Так не нужно будет мыть ванночку, а просто снимете и выкиньте пакет, ванночка останется чистой.
Одев на ванночку для краски пакет не придётся её потом мыть, а просто снимите пакет и выбросите его
Так же существуют одноразовые ванночки дя краски, стоят дешевле.
Одноразовая ванночка для краски
Ну или можно вообще без ванночки, красить просто кистью.
Покраска окна
Тут всё просто, прокрашиваем окно краской, дело техники и сноровки. Краску иногда нужно наносить не только мазками, но и, так сказать протыкивать ею. Тычковыми движениями загоняем краску туда куда нужно. Если не понятно, на практике поймёте.
Прокрашивать окно в труднодоступных местах иногда нет необходимости, но только там где не видно. Точнее можно поступить так: первый слой везде, для защиты, а второй только там, где видно. Можно прокрасить вторым слоем только фасад, но а лучше всё окно.
Второй слой наносим после подсыхания предыдущего, этот срок указывается на банке и иногда обозначается как высыхание краски «на отлип».
Когда краска высохла (это опять же указывается на банке), снимаем малярный скотч, закрываем створки на винты или защёлки и любуемся нашей работой
Важно красить в тёплое время года, ведь окна будут открытыми как минимум сутки
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Ремонт. Реставрация деревянных окон
По просьбам читателей публикую пошаговый процесс самостоятельной реставрации деревянных окон.
Итак, почему собственно реставрация а не покупка нового. Наши оконные проемы достаточно не типичны среди жилого фонда города. «Сталинские» двух створчатые окна имеют размер 1,5 х 1,7 метра, причем нигде не стандартизированы. Из этого следует, что любая контора устанавливающая окна будет брать двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. По ценам на лето 2008 года, за три окошка в двухкомнатной квартире с одним балконом нужно заплатить 100 тыс. рублей за пластиковые стеклопакеты, и порядка 150 тыс. рублей за деревянные (с учетом что открываться будет максимум одна створка на каждом окне). Ставить пластик (даже отделанный «под дерево») у нас желания не было. Это дом, а не дешевое офисное помещение.
Несколько раз я слышал про услуги по рестарации деревянных окон. Приценившись на парочке сайтов к их услугам были получены следующие выводы: стоимость реставрации одного окна будет порядка 25 тыс. рублей с учетом всех расходных материалов, к тому же они красят окно заново белой краской и никак по другому не работают.
Я подумал, а почему бы не сделать реставрацию окон самостоятельно? Учитывая что наши рамы отлично сохранились за 50 лет (дом построен в 1958 году, оконные рамы ни разу не заменялись).
Нам понадобится:Фен строительный — 1100 руб.Шпатель жесткий — 150 руб.Виброшлифмашина — 3000 руб. (можно одолжить у друзей, если есть возможность)Набор шлифовальных кругов (4 упаковки на одно окно) — 35 руб. за упаковку.Морилка (2 бутылки на одно окно) — 80 руб. за бутылку.Кисточки (2 шт) — 30 руб. за одну.Штапики — 23 руб. за 2,5 м. (на одно окно нужно порядка 10 планок)Яхтный лак — 500 руб.Фурнитура (шпингалеты и ручки) — 400 руб. на одно окно.Стекла оконные — 1400 руб. на одно окно.Оконный уплотнитель — 500 руб за 20 метров.
Как видно, затраты достаточно небольшие, основную часть занимает покупка оборудования.
Итак, берем стандартное двухсекционное деревянное окно.
С помощью строительного фена и шпателя начинаем снимать старую краску.
Наше окно было щедро покрашено двумя слоями белой маслянной краской, которая надежно защитила дерево от непогоды. Как результат при работе с феном вовсю стекала смола из дерева. Как оказалось верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще, ну туда ведь не удобно было подлазить кистью.
Внутренние рамы можно легко снять с петель и работать стационарно. Внешнюю раму снять с петель можно только открутив петли. Заодно вынимаем стекла, процесс муторный т.к. оказывается что они просто прибиты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой. Не работайте с феном вблизи стекол, они очень легко лопаются от перегрева. Примерно вот так выглядит дерево под снятия краски феном.
Затем начинаем шлифование. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания можно взять 80 и 100. Как видно, петли мы решили не менять, т.к. думаю достаточно сложно будет подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.
Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу.
Берем кисточку и покрываем дерево морилкой. Мы выбрали цвет — красное дерево. Хочу заметить, что наша цель подразумевала то, что на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах где они были. Это достаточно красиво.
Морилка сохнет достаточно быстро. За это время пилим штапики и засверливаем в них тонкие дырки. Дырки нужно сверлить для того, чтобы при забивании гвоздей избежать растрескивания столь тонких планок.
Теперь покрываем лаком. Для удобства нанесения лак можно немного разбавить уайт-спиритом. Если добиваться идеально гладкой поверхности, то после нанесения первого слоя лака берем шлифовальную летну с зернистостью 150 и меньше и проходимся еще раз по всей поверхности. В нашем варианте такое не требовалось.
Затем устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы был взят P профиль, для внутренней E. Если делать несколько окон, рекомендую купить сразу рулон на 50 метров. Смазываем петли. Вдобавок мы заменили оригинальный бетонный подоконник на деревянный (цена 780 рублей за шт.) и покрасили его таким же образом как и окно.
Вот и готово. Сквозняков нет. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.
По времени, восстановление одного окна занимает порядка 5 дней неспешной работы. Окно с балконом — 6 дней. На мой взгляд реставрация актуальна исключительно для «сталинских» окон, и вряд ли будет экономически оправдана для советских стеклопакетов панельных домов.
Дефект 5. Облупившаяся или потрескавшаяся краска
Любой ремонт и реставрация деревянных окон, как правило, не обходятся без обновления старого лакокрасочного покрытия. Нанесение еще одного слоя на облупившуюся краску – плохая идея, которая может только предотвратить гниение древесины, а внешний вид окна не улучшит. Поэтому рекомендуем вам полностью избавится от старой краски, а уж потом наносить новую.
Для удобства работ следует сначала снять окна с петель, вынуть стекла и убрать все металлические части. В противном случае трудоемкость ремонта увеличится, а качество может пострадать.
Старое лакокрасочное покрытие можно удалить, нагревая его строительным феном или паяльной лампой. Под действием высоких температур слой краски начнет пузыриться и отходить от древесины, после чего его легко снять шпателем или циклевкой. Этот же эффект отслаивания можно получить путем обрабатывания окрашенного окна специальной жидкостью для снятия краски. Эти два варианта аналогичны по своему действию и позволяют быстро, при минимальных трудозатратах, удалить старое покрытие с окон.
Единственным их недостатком является обязательное проведение данных мероприятий на открытом воздухе, так как в процессе удаления краски происходит выделение вредных газов. Если вам это не подходит, то можно рассмотреть и другую возможность – удаление краски механическим способом при помощи шпателей, скребков, металлических щеток. Такой механический ремонт окон деревянных очень сложен и больше подходит для тех случаев, когда краска настолько старая, что отпадает сама собой.
Все неровности и трещины на поверхности древесины зашпаклевывают и зачищают шлифовальной бумагой или шлифмашинкой. Грунтовку наносят в 2 слоя, после чего приступают к покраске. Для эффективного результата лакокрасочное покрытие наносят на дерево в 2-3 слоя. Как правило, первый слой покрытия выполняется краской, разведенной с растворителем. Полученный негустой состав пропитывает древесину и позволяет, в сочетании с последующими слоями, получить равномерное плотное покрытие. Наиболее эффективный результат окрашивания можно получить, если использовать для нанесения краски или лака краскопульт. Окраска кистью должна производиться более аккуратно, так как в этом случае больше вероятности появления наплывов, неравномерностей нанесения.
Ниже представлено видео, на котором показан способ реставрации старого деревянного окна.
Ремонт деревянных окон своими руками – дело не сложное, однако позволяет сэкономить достаточное количество денежных средств, продлить жизнь привычных деревянных окон и по возможности отсрочить необходимость установки новых стеклопакетов.
Варианты выполнения откосов
Существует несколько способов отделки откосов:
- Оштукатуривание проема. Данный вид отделки откосов самый распространенный и наиболее дешевый. Чтобы его сделать, первым делом необходимо про грунтовать поверхность, после чего на откосы нужно нанести слой шпаклевки, которую нужно равномерно разгладить. Когда откосы полностью высохнут, можно выполнить декорацию откосов, то есть затереть до ровной поверхности, после чего окрасить.
- Выполнение откосов из гипсокартонных плит. Чтобы выполнить такую отделку необходимо сделать металлический каркас вокруг окна на откосах, после чего они зашиваются гипсокартонными плитами. По завершению необходимо поверхность зашпаклевать и декоративно оформить.
- Отделка откосов пластиковыми панелями. Наиболее современный метод отделки откосов, который в будущем не вызывает такой проблемы как возникновение трещин между рамой и откосом.
Таким образом, наиболее оптимальным вариантом отделки откосов является использование пластиковых панелей. Это объясняется тем, что:
Поверхность откосов будет однотипной, и они будут гармонично выглядеть с пластиковыми окнами
Отсутствие риска возникновение трещин в откосе пластикового окна, что после возникновения щели и ее ремонта наиболее важно. Пластиковые панели позволяют дополнительно утеплить откос, что не дает ему промерзать
Это предотвращает образование конденсата и накопление влаги, и как следствие на окне не будет образовываться плесень и грибок. Пластиковые панели просты в уходе и не требуют покраски. Их достаточно протирать от пыли, точно также как и пластиковое окно.
Осуществление основных работ
На первый взгляд процесс нанесения лакокрасочного изделия может показаться слишком легким, однако нарушение некоторых правил может привести к снижению срока службы покрытия и ухудшению внешнего вида. Поэтому должна быть тщательно изучена представленная ниже инструкция по обработке.
Необходимые инструменты и материалы
- Металлический скребок необходим для удаления старого декоративного слоя.
- Наждачная бумага потребуется для затирки поверхности.
- С помощью малярного скотча заклеивается край стекла, чтобы не испачкать.
- Старые газеты будут подкладываться под окно.
- Удобная емкость для состава позволить проводить работы максимально комфортно.
- Растворитель обычно используется для разведения алкидных эмалей.
- Грунтовка поможет улучшить адгезию с обрабатываемой поверхностью.
- Непосредственно сама краска будет использоваться для нанесения.
- Небольшая кисть требуется для обработки.
Для нанесения состава подойдет такой инструмент.
Подготовительные операции
Перед тем как красить окна деревянные с облупленной краской, необходимо провести предварительные мероприятия, которые помогут качественно подготовить поверхность.
Работы лучше проводить в теплый день при облачной погоде, когда влажность минимальна, а ультрафиолет не оказывает существенного воздействия.
- Перед окном расстилаются газеты, на которые будут попадать частицы старого слоя и капли составов для обработки. В этом случае удастся избежать порчи напольного покрытия.
- Открывается окно или снимается полностью, после чего с его поверхности при помощи металлического скребка удаляется пленка, которая была оставлена другими лакокрасочными изделиями до этого.
- Избавившись от старого покрытия, следует произвести шпаклевку, чтобы заделать мелкие трещины и неровности. Она наносится только на те места, которые имеют определенные повреждения.
- Поверхность оконного блока полностью затирается наждачной бумагой, чтобы сцепление с поверхностью было лучше. Для этого используется материал со средней крупностью фракции.
- Последней стадией подготовки может считаться процесс нанесения грунтовки. В ходе работ используется обычная кисть. Обработку лучше всего производить два раза, тогда удастся добиться наилучшего результата.
Малярным скотчем оклеивается стекло по краям.
Процесс нанесения покрытия
В ходе работ обработка обычно производится малярной кистью средних размеров. Что касается использования валика, то в этом нет необходимости. Применение краскопульта также можно считать излишеством.
Прежде чем наносить покрытие, желательно проклеить малярным скотчем стекло по периметру и другие места, на которые не должна попасть краска.
Нанесение слоя краски на поверхность створки.
Алкидные эмали обычно требуют разведения, так как являются очень густыми. В зависимости от марки продукции могут применяться различные средства. К ним в первую очередь можно отнести: ксилол, сольвент и скипидар, а также уайт-спирит.
Акриловые аналоги могут разбавляться водой, которая в данном составе выступает в качестве основы. От количества растворителя будет зависеть окончательный эффект. Это скажется на толщине наносимого покрытия.
При окрашивании кисть примерно на одну третью часть опускается в состав, после чего излишки удаляются о края емкости. Равномерными движениями приобретенная продукция наносится на поверхность конструкции. После покрытия малярный скотч полностью снимается со стекол.
Некоторые части рамы могут быть выделены другим цветом.
Реставрация деревянных окон своими руками
Порядок реставрационных мероприятий регламентируется очередными пунктами. Проходит пошагово.
Визуальный осмотр
Осматривают окно. Проверяют стекло на наличие трещин, царапин, сколов. Если поверхность с дефектами вставляется новый стеклопакет.
Демонтированние
Петли створов откручиваются, снимаются, убираются штапики. Замазку лучше удалить, стеклянные фрагменты вынуть. Старые детали, части демонтируются.
Снятие краски
Чтобы реставрировать рамное устройство, очистите от краски. Существует два метода снятия покрытия: нагрев, химические средства.
Первый способ популярный. Рекомендованная температура работы технического фена – 200-250 градусов. Если показатель увеличить, дерево потемнеет, лишится своей привлекательности. На инструмент одевается зауженная насадка, которая защищает стекло от нагрева.
Устройство ставится на ребро и постепенно поворачивается. Нагреваются участки длиной до 30 см. Инструмент находится от рамы на расстоянии 10-15 см. При нагреве покрытие размягчается, снимается сапожным ножом.
Тепловой инструмент имеет свойство перегреваться. Необходимо соблюдать режим. Пять минут работает. Десять минут охлаждается.
Второй способ тоже достаточно распространен. Применяется, когда слоев старого покрытия немного. Спецсоставом покрывают поверхность, согласно инструкции. Со временем краска становится мягкой, убирается шпателем.
Применяемые реагенты токсичны. Работать лучше на свежем воздухе. Необходимо приобрести средства защиты: перчатки, респиратор.
Исправление искривлений
При длительном использовании появляется перекошенность, искривление обрамления. Итог – незакрывающаяся форточка. Для исправления деформации нужно привести конструкцию в горизонтальное положение под пресс, утяжелитель.
Восстановление поврежденных участков
Процедура проводится при отсутствии необходимости полной замены окна. Сгнившие части удаляются. Поверхность очищается от гнили, остатков покрытия. Углубления можно заделать эпоксидной шпаклевкой.
Замещение отдельных зон рамного обрамления
Полностью все осматривается. Неисправности отмечаются карандашом. Поврежденный участок выпиливается. Элемент, предназначенный под замещение, закрепляется струбцинами на строительном клее.
Шпаклевочно-шлифовальные работы
Когда клей высохнет, наносится шпаклевка. Покрывать нужно быстро, т.к. высокая скорость высыхания. Затем деревянная конструкция обрабатывается шлифмашинкой.
Советы по удалению старой краски
Строительный фен удаляет старую краску быстро, безопасно и эффективно
- В одной из статей интернета советуют удалять краску при помощи газового баллона для походных печей. Удивительно, до чего же изобретателен русский человек в поисках путей, усложняющих простые вещи! Есть же специальные строительные фены. Удобно, комфортно, самое главное – не опасно! Так нет же, нужно баллон газовый использовать. И еще советуют: смотрите, чтобы рядом детей не было. Строительный фен имеет три степени нагрева, легок, недорог, работать с ним – одно удовольствие. Краска под воздействием температуры плавится, и тут же снимается шпателем. Дерево не страдает, оставаясь целым. Приготовьте растворитель и тряпки, чтобы время от времени удалять краску с инструмента и дерева.
- Шлифовальные приборы. ЭШМ – шлифовальные электрические машинки также недороги. Например, машинку марки Интерскол можно приобрести за 1000 -1200 рублей. Имеют набор насадок, работать с ними также комфортно и просто. Правда, пыли больше.
Сборка створок
Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.
Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).
Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:
- Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
- Просверлить правильное расположение;
- Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.
Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.
Предлагаем ознакомиться: Утепление стен снаружи кирпичного дома и деревянного строения
Еще одним распространенным дефектом деревянных рам является их перекос, после чего створки начинают закрываться с трудом либо не закрываться вовсе. Если вы столкнулись с подобным дефектом, то первым делом осмотрите петли – они имеют свойство «оседать». В этом случае существует несколько решений. Вы можете поставить петли на новые места на раме или же навить на стержни петель проволоку так, чтобы отрегулировать высоту створок.
Иногда перекос вызывается деформацией рамы, вследствие разбухания древесины. В этом случае будет достаточно состругать лишнее рубанком и подогнать раму к коробке. Если визуально место защемления обнаружить не удалось, то проделывают следующее: закрывая и открывая окно, протягивают между рамой и коробкой полоску копировальной бумаги.
Причиной этой неприятности может быть перекос рам или их деформация в результате разбухания древесины. Если осели петли, их можно переставить на новые места или отрегулировать высоту створок, навивая проволоку на стержни оконных петель.
Окно может плохо закрываться и из-за многолетних наслоений краски. Ее можно счистить крупнозернистой наждачной бумагой.
Восстановление средних и крупных повреждений деревянной рамы
Очень старые рамы изобилуют достаточно видимыми повреждениями в виде продольных трещин или отверстий там, где выпадали сучки. Метод восстановления похож на вышеописанный. Можно либо полностью замазать эти повреждения шпаклевкой, либо аккуратно забить маленький кусочек дерева и спрятать погрешности совсем небольшим слоем шпаклевки. После высыхания косметических вкраплений окно зашкуривается и красится.
Основная проблема сильно поврежденных деревянных окон – бесполезность их восстановления. Они могут находиться в таком состоянии, что затраты на восстановление будут равняться покупке и установке новых. В повреждения проникает влага, внутри растут грибки и разрушающие микроорганизмы, и если снаружи дерево выглядит вполне сносно, то внутри оно может попросту сгнить. Если же конкретно эти окна вам дороги, то существует ряд реанимационных действий, которыми можно восстановить даже достаточно сильно поврежденные конструкции. Рама тщательно зашкуривается, снимаются все прежде нанесенные декоративные слои, крупной наждачкой стирается слой поврежденного дерева. Дерево высушивают, густо обрабатывают антисептиком, который предохранит дальнейшее уничтожение дерева микроорганизмами. Все повреждения шпаклюются, неровности затираются, и рама покрывается декоративным слоем.
Сборка и выравнивание рамы
Прежде, чем заново капитально скрепить раму, ее следует выровнять. Для этого укладываем окно на ровную поверхность (например, на плиту ДСП) и проверяем правильность соединения углов с помощью плотницкого уголка. При его отсутствии можно использовать металлическую рулетку. Ею нужно измерить диагонали: не допускается расхождения даже в 1 мм. После этого выполняем следующее.
Выровненные углы и стороны окна временно фиксируем на плите ДСП, осторожно вбивая в нее гвозди вплотную к раме. Плита должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой.
Проверяем нагели: они должны сидеть точно посредине угловых соединений.
Если все на месте – высверливаем их сверлом, диаметр которого немного больше диаметра нагеля.
Вставляем в отверстие новые нагели, смазав их предварительно влагостойким древесным клеем.
В случае обнаружения нагеля, сильно смещенного от центра, фиксируем его несколькими каплями суперклея
Старый нагель должен остаться на месте.
После высыхания клея сверлим отверстие в нужном месте и устанавливаем новый нагель указанным выше способом.
Перед окончательной сборкой изготавливаем новые нагели. Для этого используют корончатое сверло: им насверливают поперек волокон деревянную заготовку. Необходимы будут также дубовые клинышки сечением 5×1,5 мм. Реставрация деревянных окон продолжается в следующем порядке:
- Все крепежные отверстия повторно проходят сверлом.
- Конструкцию вновь разбирают и обрабатывают пазы стыков древесным клеем (можно использовать жидкие гвозди).
- Собирают раму и выравнивают, используя вбитые в щит гвозди. Проверяют диагонали. Оставляют конструкцию на время, необходимое для схватывания клея.
- Устанавливают новые нагели на свое место (при этом клей не должен быть уже застывшим).
- Нагели смазывают клеем и вколачивают в отверстия. Закрепляют их клиньями. Прочность соединения обеспечивается за счет того, что древесные волокна нагеля и деталей взаимно перпендикулярны.
- Раму необходимо выдержать не менее трех суток при температуре около + 25°С до полного отвердевания клея.
Отделка окон
Перед тем как покрасить раму, её стоит пропитать антисептиком. Это позволит избежать грибковых поражений и гниения. Если климат вашего региона достаточно сухой, то антисептик можно не применять. Затем проводится грунтование. Наиболее подходящими для деревянных рам считаются алкидная, акриловая и полистирольная грунтовки.
Бывает на основе фосфата или хромата цинка. Первая, как правило, используется перед окрашиванием рамы алкидными красками.
Быстро сохнет, однако не пригодна для грунтования металлических элементов окна.
Эффективна, но токсична, поэтому ей можно обрабатывать только внешнюю сторону рамы. Грунтование при этом проводится послойно (обычно бывает достаточно двух слоёв), выдерживая время высыхания, изложенное в инструкции.
После того как грунтовка высохнет, рамы можно красить.
Краску можно использовать трёх разных типов:
Масла и смолы, входящие в её основу, активно препятствуют выцветанию и деформациям, возникающим из-за перепада температур. К тому же, рамы после покраски можно будет мыть любыми моющими средствами. В качестве растворителя применяют уайт-спирит (реже олифу или скипидар).
В её основе вода и полимеры. Она достаточно устойчива к солнцу, осадкам, истиранию. С помощью добавления колера можно подобрать нужный оттенок. Отсутствует неприятный запах. Быстро сохнет. В качестве растворителя можно использовать обычную воду.
Основное преимущество – возможность многократно перекрашивать поверхность окон без удаления слоёв старой краски. Имеет неплохую устойчивость к выгоранию. Недорогая. Растворитель – вода.
Покраска окон — несложный процесс, который, тем не менее, требует определенной аккуратности
Желательно красить окна в два — три слоя. Правильно разводите краску растворителем. Лучше это делать по мере использования. Например, отлейте 300–500 грамм в отдельную тару и там смешивайте. Оптимальная густота позволяет создавать чистый равномерный слой, который не растекается.
Для первого слоя желательно применять более жидкую консистенцию краски. Не старайтесь замазать все видимые дефекты сразу. Первый слой частично впитывается. Обязательно дайте ему хорошо просохнуть, иначе нанесённый на влажную поверхность второй слой покроется морщинами и пузырьками.
Чтобы избежать неприятной процедуры удаления краски со стёкол, используйте специальную малярную ленту, заранее наклеив её на стекло близко к раме.
Если вы не хотите окрашивать рамы, как вариант, их можно просто покрыть лаком. Лакировка бывает:
- Непрозрачная — с использованием пигментированных лаков, полностью скрывающих текстуру и цвет древесины;
- Прозрачная — для неё применяется бесцветный лак, сохраняющий природный вид дерева.
Конечно, существуют и другие виды отделки оконных рам, такие, как имитационная и специальная. Они достаточно трудоёмки и требуют определённого уровеня профессиональной подготовки, а также применения специальных инструментов.
После высыхания финишного покрытия при необходимости проводится установка новой оконной фурнитуры. Здесь требует комментариев процесс замены петель. Вначале правильно определяем место их крепления. С этой целью вставляем раму в проём и фиксируем посредством клиньев. Только когда по всему периметру будет достигнут равный зазор между рамой и проёмом, отмечаем места точек монтажа. Стамеской делаем паз для будущей посадки петли и вкручиваем саморезы.
Наиболее популярные средства
Непосредственно перед проведением работ каждый начинающий мастер задумывается, чем красить деревянные окна снаружи и изнутри. С одной стороны на них воздействует ультрафиолетовое излучение, влага и другие внешние факторы, с другой – условия более благоприятные.
Делать выбор покрытий рекомендуется в пользу устойчивых покрытий, которые безопасны для здоровья человека.
Итак, пришло время узнать, какой краской лучше красить деревянные окна, исходя из мнения большинства.
- Алкидные эмали для дерева имеют неприятный запах, что вносит свои коррективы при проведении работ. Однако они после высыхания безопасны для организма человека. Кроме того, подобные составы образуют глянцевую пленку, способную хорошо переносить не очень благоприятные условия. Цена их невысока.
- Акриловые краски для дерева содержат полимеры, поэтому достаточно устойчивы к выгоранию и воздействиям атмосферных осадков. В случае необходимости осуществлять разбавление состава можно простой водой. Для получения определенного цветового оттенка применяется специальный колер.
Пример часто используемой продукции.
