Установка дверей в газобетон

Общие рекомендации к монтажу входных дверей

Если человек планирует выполнять работы самостоятельно, ему следует воспользоваться рекомендациями специалистов:

1. Нельзя устанавливать дверь на металлические прутья, которые были забиты в блоки. Во время забивания сминается ячеистая структура и образуется изначальный люфт. Первое время он будет не заметен при эксплуатации двери, однако, со временем он станет больше и нарушит устойчивость двери.
2. Часто возникает вопрос о том, как установить в доме из газобетона входную дверь, если стена утеплена. Для этого требуется обрезать старый теплоизоляционный материал на 20 см от короба во все стороны. После завершения монтажа, требуется установить новый утеплитель.
3. Обязательно нужно дополнительно утеплять металлические обвязки. Они быстро промерзают и способствуют попаданию холода в помещение.
4. Во время монтажа утепления нужно постоянно сверяться со строительным уровнем и отвесом.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовительные работы

Прежде чем приступать к непосредственному изучению технологии установки межкомнатных дверей, для начала нужно разобраться с подготовительными работами. Если игнорировать этот этап, то элементарная и простая установка дверей превратится для вас в сущий кошмар. Здесь нужно учесть два момента.

Дверной проем. Его сразу лучше проверить на полное соответствие дверному блоку.

Будет хорошо, если при установке блока в проем со всех его сторон останется двух-трехсантиметровый зазор. Он позволит вам без лишних затруднений позиционировать блок как положено – то есть в уровень и в плоскость со стеной. Здесь все просто – если проем маленький, то его нужно расширить с помощью перфоратора.

Если большой, то его можно обрамить деревянным брусом. Например, если речь идет о пятисантиметровых зазорах по периметру блока, то это нормально – если больше, то нужно сужать.

Сам дверной блок. Здесь имеется одна хитрость, благодаря которой самостоятельная установка межкомнатных дверей проходит, как говорится, без сучка и задоринки – понадобится изготовить простенькое приспособление.

А именно, нашить поперек дверной коробки ровные рейки в количестве двух штук (вверху и внизу), которые позволят установить блок четко в плоскости со стеной. Чтобы не повредить саму коробку, для фиксации этих перемычек в торец дверной коробки можно привинтить деревянные накладки, к которым прикрепить перемычки. 

Кстати, их длину нужно рассчитать так, чтобы после установки блока в проем они оперлись на стену.

Здесь имеется еще пара нюансов, без которых обойтись не получится: во-первых, эти перемычки нужно нашивать со стороны открывания дверей и, во-вторых, нашивать их нужно только тогда, когда будут выставлены зазоры между дверным полотном и коробкой. Зазоры можно зафиксировать плотным картоном, сложенным вдвое. Без этих двух моментов приступать к непосредственной установке дверей не стоит, так как вероятность перекоса блока в процессе монтажа приближается к 100%.

Только после того, как будут выполнены все эти манипуляции, можно смело переходить к самостоятельной установке межкомнатных дверей.

Градация цен на межкомнатные двери

Цена, не всегда является показателем качества и продолжительности срока службы дверей. Так, например, распашной вариант намного надежнее складной, хотя «гармошку» невозможно приобрести за такую же цену

Также, не нужно заострять особого внимание на выборе материала дверей. По заверениям некоторых владельцев, сосновое полотно намного практичнее, чем дубовое и буковое, хотя в народе бытует совсем противоположное мнение

На что обращать внимание

1. Производитель. Лучшими являются Израиль, Беларусь и Финляндия.
2. Качество фурнитуры. Любые элементы, предназначенные для открытия и закрытия, должны быть изготовлены только из металла. К этой категории относятся ручки, петли и замки. Мощность петель должна соответствовать размеру конструкции.

Фурнитура

Варианты материалов для отделки проема

Схема отделки дверного проема панелями МДФ.

Лепнина. Такой материал продается практически в любом строительном магазине. Имеет широкий выбор и к тому же достаточно легко монтируется на откос

Плюс такой вид отделки всегда будет привлекать внимание.
Молдинг. Данный материал представлен в виде накладных планок

Имеет разнообразные формы и цвет.
Сандрик. Эта отделка проема аналогична фронтону, который выглядит как выступы над дверным проемом.
Мозаика. Выбранный вариант удобен тем, что при помощи него декор принимает абсолютно индивидуальный вид. Причем элементы можно подбирать любого цвета и формы. Такую отделку можно осуществить как самостоятельно, так и при помощи специалистов, которые смогут выложить более сложный рисунок.
Дерево. Самый распространенный строительный материал. Главный его плюс – натуральность. Деревянные панели можно располагать как горизонтально, так и вертикально. Разноплановая текстура дерева и его комбинации позволят создать светлые и темные орнаменты. При этом,в зависимости от качества дерева, материал имеет достаточно гибкую ценовую политику.
Плитка. Такой способ больше подходит для малогабаритных квартир. С выбором данного материала затруднений не возникнет, потому что на сегодняшний день он представлен широким разнообразием с учетом любого кошелька. Чаще всего плитку используют в роли декора для проема без двери на кухню.

Все вышеперечисленные материалы для отделки применяются в том случае, когда есть желание привлечь внимание гостей к данному элементу интерьера. Но случается и наоборот, и тогда следует выбирать такие материалы, как:

1. Гипсокартон. Можно считать, что основное его предназначение в строительстве и ремонте – скрывать все дефекты. Также удобство такой отделки заключается в том, что к гипсокартонной поверхности легко монтируются другие элементы декора, например, шторы с карнизом или же макраме. Такой материал отлично выравнивает поверхность и его легко красить.
2. Плетеное обрамление. Эта отделка встречается в виде ламбрекенов, но лучше для дверного проема использовать те, что имеют нити потолще.

Крепление на анкера

Считается самым дешевым и простым в плане установки способом. Для крепежа используются специальные анкера, которые подходят для ячеистых материалов. Анкера для газобетона представляют собой приспособления, которые ввинчиваются в блок. В момент закручивания крепеж разделяется на две части и надежно фиксируется в стене. Для увеличения показателей надежности и прочности используется клеящая масса. До вкручивания в стене делают отверстия, которые заполняются клеем, и анкера вкручиваются в них. После застывания полимеры надежно держат крепежные элементы, не давая двери расшататься или выпасть.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Материал изготовления

Выбирая двери, обращайте внимание на материал, из которого изготовлено дверное полотно

Двери из массива древесины

Качество и надежность этого материала природного происхождения сложно недооценить. У деревянных полотен множество преимуществ, которые по сей день позволяют удерживать лидирующее место среди большого разнообразия конструкций. Несмотря на это, массив дерева плохо переносит высокий уровень влажности в помещении, его вес намного больше, чем у многих современных аналогов и при неправильном уходе, они со временем рассыхаются.

Двери из искусственных материалов

Этот вариант относится к бюджетным конструкциям, производимым из легких материалов. Для сборки конструкции понадобится каркас и внешняя обшивка. Также, такие модели могут изготавливаться из ДСП с последующей обшивкой отделочными материалами.

Сборка новой лутки

Данный процесс выполняется на ровной горизонтальной поверхности, т.е. на полу (во избежание повреждений элементов коробки рекомендуется предварительно подстелить мягкую подложку).

Первым делом отпиливается верхняя перекладина коробки с учетом ширины двери, припусков на свободу ее движения (в общей сложности ≈ 6 мм) и толщину лутки (2,5 х 2 = 5 см). Далее монтируются вертикальные элементы лутки.

Их раскладывают на полу перпендикулярно верхней перекладине. Все элементы находятся в положении «на ребре». При стыковке горизонтальной и вертикальных деталей должен получиться прямой угол.

В монтажные пазы временно вставляются притворные планки, на которые кладется дверь. Между дверным полотном и коробкой по периметру вставляются прокладки толщиной ≈ 3 мм (к примеру, ровные полоски картона).

Далее монтируется верхняя перекладина коробки к вертикальным стойкам. Данный процесс реализуется посредством саморезов по дереву.

Точки крепления должны находиться ближе к центру деталей. Для соединения каждой стороны коробки достаточно двух саморезов.

Получив П-образную основу, необходимо отрезать излишки вертикальных элементов по длине.

При этом нельзя забывать о пороге (если он планируется) или о необходимом расстоянии от пола (с учетом толщины напольного покрытия). Отмерив нужную длину и обрезав излишки, нижнюю часть коробки скрепляют деталью порога, такой же ширины и по аналогичной схеме с монтажом верхней перекладины, либо монтажной планкой для временной фиксации правильного контура лутки (крепится в нижние торцевые участки вертикальных стоек). Сборка коробки на этом завершена.

Конструктивные особенности распашных дверей

Если вы внимательно посмотрите вокруг себя, то поймете, что нас везде встречают и провожают различные виды классических распашных дверей. Любители традиционного подхода к ремонту будет утверждать, что механизм, проверенный временем, является самым надежным. Во многом они правы, действительно этот вариант гарантирует относительно легкую и быструю установку, а также достаточный уровень тепло сбережения.

Однако стоит помнить, что эти виды межкомнатных дверей по способу открывания требуют достаточно свободного пространства непосредственно перед входом. Если вы обладатель просторного дома или квартиры, то этот недостаток вы можете даже не заметить, однако при ограниченности пространства распашная дверь становиться дополнительным препятствием, мешающим нормальной жизни.

Направление (право- либо левостороннее), в котором распахивается полотно, необходимо учитывать при покупке фурнитуры для межкомнатных конструкций (на упаковке ищите специальное обозначение). Двустворчатые дорогие двери прекрасно смотрятся в просторном зале или гостиной, а полотна с одной створкой идеальны для небольших комнат.

Компланарная система

Постоянное развитие технологий привело к появлению компланарной системы открывания дверей.

Такая система предусматривает параллельное перемещение створок в одной плоскости, предоставляя совершенно новые возможности для оформления дизайна дверного полотна. Створки перемещаются плавно и практически бесшумно, при этом возможна установка доводчика.

Особенностью направления открывания дверей в компланарных системах является то, что створки могут сдвигаться только в стороны и параллельно друг другу.

В закрытом состоянии двери располагаются на одной линии, образуя единое полотно, при этом зазоры практически отсутствуют. Погрешность при смыкании не превышает 2 мм, что создает визуальный эффект единства фасада.

Двери не занимают много места и не распахиваются самостоятельно благодаря установке специального механизма, фиксирующего створки в заданном положении.

Из недостатков следует отметить, что при установке компланарной системы существуют определенные ограничения в размерах и массе створок, а также в возможности использования декоративных элементов.

Как выбрать качественные пластиковые двери

Входное дверное полотно подбирается с учетом ряда критериев:

Внешний вид

Важно помнить, что, выбрав цвет изделия, перекрасить его не получится. Конструкционные особенности: толщина и конфигурация профиля, рамы; параметры стеклопакета; утеплитель; качество фурнитуры

Оценивают герметичность входных дверей из пластика в закрытом положении.

Высота конструкции варьируется в пределах 2000-2300 мм. Ширина зависит от количества створок

При выборе однопольных изделий обращают внимание на варианты в пределах 800-950 мм. В случае когда планируется устанавливать пластиковые двустворчатые конструкции, рассматривают следующие модели:

1. полуторные;
2. двупольные.

К первой группе относят входные двери из ПВХ шириной 1000-1300 мм. Двупольные пластиковые изделия занимают проем 1400-1800 мм. Функциональность зависит от качества пластмассы, уплотнителя, фурнитуры.

Особенности конструкции

Рама и каркас подвижной створки — эти элементы должны быть усиленными, для чего в конструкцию закладываются металлические детали. Они располагаются на угловых участках и по всему периметру. Дверное полотно отличается по толщине стенки каркаса. Для пластиковой входной двери достаточным считается 3 мм и больше. Это необходимое условие, т. к. подобные изделия должны обеспечивать надежность.

Профиль, из которого изготавливается рама и створка, имеет сложную конфигурацию и состоит из нескольких камер. Для входной двери следует выбирать изделия с количеством камер от 3 до 5 (внутри содержится воздух). Это существенно повлияет на габариты. Для сравнения, 3-камерная створка характеризуется толщиной в пределах 58-62 мм. Профиль с пятью камерами крупнее — от 70 мм.

Толщина металлического листа, заложенного внутрь каркаса пластикового, составляет 2 мм. Для дома используют дверное полотно со средними характеристиками элементов усиления. Внутренние ребра жесткости могут располагаться вдоль и поперек.

ПВХ двери

При необходимости дверное полотно дополнительно утепляется. При этом внутрь пластикового каркаса закладывается теплоизоляционный материал. Теплые ПВХ двери существенно снижают интенсивность оттока тепла из помещения. Однако и стандартный вариант конструкции соответствует требованиям, предъявляемым к входным створкам — он выдерживает до -15°С. По этой причине, если климат местности не слишком суров, можно поставить металлпластиковые двери в первозданном виде.

Снижению интенсивности оттока воздуха способствуют уплотнители. Они располагаются по периметру пластиковой створки. Уплотнительные резинки должны быть предусмотрены внутри и снаружи каркаса. Створки, изготовленные без применения стеклянных вставок, приобретают цвет методом ламинирования или окрашивания.

Двери со стеклом

Прозрачный блок может иметь разные размеры, в соответствии с чем дверное полотно подразделяется на две группы:

• конструкция содержит стекло большой площади, у таких изделий есть только каркас;
• прозрачный блок располагается в верхней части дверного полотна.

Если планируется устанавливать второй вариант, следует рассматривать модели, площадь прозрачной части которых составляет минимум 1/3 всей створки. Стекло должно характеризоваться повышенной прочностью. По этой причине для пластиковой входной двери лучше использовать бронированный материал или вариант типа триплекс.

Безопасность

Для защиты от взлома предусматриваются штапики. Их закладывают внутрь каркаса подвижной створки. Эти элементы не позволяют вскрыть полотно через стеклопакет. Кроме того, с целью монтажа пластиковой створки приобретают массивные петли многослойной структуры. Они называются противосъемными. Оребрение внутри каркаса и усиление посредством металла выполняется с применением высокопрочных материалов большой толщины. Наиболее безопасные пластиковые входные двери для частного дома те, что содержат бронированные стеклянные вставки и армированы толстым металлом.

Советы

Рекомендации по выбору пластикового полотна:

1. следует учитывать, что порог тоже должен быть оснащен уплотнителем;
2. даже если нет необходимости в монтаже теплоизоляции, следует предусмотреть возможность закладки материала внутрь конструкции, т. к. большинство утеплителей отличаются еще и звукоизоляционными качествами;
3. пластиковая входная дверь декорируется под цвет разной текстуры (камень, дерево), кроме того, изделие может быть украшено панелями МДФ;
4. рекомендуется приобретать дверное полотно с готовым порогом.

Правильная эксплуатация системы входных дверей

Во время использования дверей периодически необходимо проводить профилактику, так как от этого зависит срок эксплуатации. Характеристика двойной двери с тамбуром для звукоизоляции ухудшится, если своевременно не проводить мероприятия по уходу и обслуживанию. Несоответственный уход и обслуживание приведут к поломке механизма. Есть определенный перечень мероприятий, которые необходимо выполнять:

• для меньшего изнашивания механизма во время теплого сезона тамбурную дверь желательно держать открытой, чтобы сократить количество движений петель и самого полотна. Учитывая, что летом тепло нет крайней необходимости утеплять двери;
• Вторые входные двери нужно периодически мыть, при этом нежелательно использовать различные химические составы. Ухаживать за полотном можно с применением средств по уходу за мебелью, в таком случае двери долгое время будут иметь первозданный вид;
• Петли, как и любые трущиеся детали, требую смазки. Производить смазывание петель следует хотя бы один раз в месяц, при этом использовать литол или солидол;
• В процессе эксплуатации замки, ручки и уплотнитель могут изнашиваться, поэтому их следует своевременно менять на новые;
• Если внешний вид двери стал неактуальным или устаревший, то полотно можно перекрасить с использованием лакокрасочных покрытий.

В ходе использования двери, полотно может со временем просесть, и устранить эту проблему можно заменив петли.

Сборка дверной коробки

Короб состоит из двух вертикальных стоек и поперечной планки. Монтаж межкомнатных дверей в СПб и других городах РФ осуществляется двумя популярными способами: стыковкой планок под прямым углом или под 45 градусов.

Второй вариант считается более эстетичным, но и трудозатратным, так как необходимо наметить угол и правильно подрезку бруски. 

Сначала подрезаются вертикальные стойки, а затем и поперечная планка. Ее линии среза удобно намечать при помощи шаблона.

Подготовленные планки раскладываются на полу.

Еще раз удостоверьтесь в правильности замеров и скрепите коробку саморезами. Предварительно высверлите места стыковки сверлом на 2, 5 мм, чтобы они не спровоцировали появление трещин. Саморезы вкручиваются с торцевой стороны короба.

По стандарту их должно быть по 2 шт. с каждого угла. Стойку, где будут располагаться петли, пока не затягиваем.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

• на специальные анкеры: химические или распорные;
• на сварной каркас из металла;
• на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Крепление дверей на анкеры

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Крепление брусьев на газобетон

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Технология монтажа входной двери на металлическую сварную раму

Для металлической входной двери в стандартном исполнении достаточно будет сварить установочную раму из 35-ти либо 40-ка миллиметрового стального уголка. Для массивной усиленной стальной двери лучше взять уголок 50х50 мм.

1. Уголки нарезают по размерам проема — один комплект из двух длинных и одного короткого отрезка делают для наружной стороны и второй такой же для внутренней.
2. Нарезанные таким образом уголки накладывают на грани проема, и сваривают их сопредельные торцы. В результате этой операции получаются две П-образные арки, плотно прилегающие к ребрам дверного проема.
3. Арки крепят специальными анкерами к газобетону и для прочности стягивают их между собой короткими перемычками, нарезанными из 3-х миллиметрового листового металла.
4. Перемычки приваривают к уголковым рамам в тех местах, где к проему должна будет крепиться дверная коробка.

Металлическая рама для дверного проема

1. Для большей надежности крепления приваренные перемычки тоже прикрепляют саморезами к стене, ввинчивая их так, чтобы шляпки не совпадали с крепежными отверстиями в дверной коробке.
2. В готовый каркас вставляют дверную коробку, контролируя вертикальность установки отвесом. Откорректировав положение коробки, ее фиксируют в сварной раме деревянными клиньями.
3. Далее коробку крепят в дверном проеме мощными 15-ти сантиметровыми саморезами по металлу, которые вкручивают в газобетон сквозь стальные перемычки. Если двери довольно тяжелые, для большей надежности саморезы вворачивают не в газобетон, а в специальные дюбеля, под которые предварительно просверливают отверстия в стенах.
4. После установки коробки все швы в конструкции промазывают герметиком, а щели задувают плотной монтажной пеной.
5. После застывания, излишки пены срезают строительным ножом, а швы еще раз обрабатывают герметизирующей мастикой.

Все вышеописанные способы установки входной металлической двери хороши по-своему, но все же самую надежную фиксацию дверной коробки обеспечивают специальные стальные крепежные элементы, заложенные в стены еще на этапе возведения дома из газобетона.

По какой причине одни производители изготавливают дверные полотна с фальцем, а другие – нет?

Фальц, другими словами четверть или притвор, — это обусловленный технологией производства выступ по всему периметру полотна. В закрытом виде такие двери накладываются на реи коробки, чем убирают просветы и зазоры. Толщина фальца составляет одну четвертую толщины дверного полотна.

На сегодняшний день при наличии уплотнителя эта конструкционная особенность не является техническим преимуществом. Практически все входные двери изготавливаются с притвором, на который впоследствии крепится резиновый уплотнитель. Что касается межкомнатных, то наличие фальца несет скорее неудобства. Так, для крепления дверей с четвертью к коробке необходимо использовать особые распашные или ввертные петли, иначе вес полотна может деформировать обычные крепежи.

С эстетической стороны обычное полотно находится с коробкой в одной плоскости, а не выступает как в случае с фальцем. Другим недостатком является цена. Изделия с притвором, ввиду использования большего количества материала, стоят дороже обычных.

В Европе двери с четвертью практически не продаются. Так и наша компания следует современным традициям производства этих изделий. Выступы по периметру могут только мешать, не неся функциональной составляющей. Однако, выбор конструкции и конфигурации остается за вами, и, возможно в ваш интерьер впишутся именно двери с четвертью.

Особенности установки

Если вы решили установить двойные двери, самым оптимальным решением будет заказать сразу конструкцию из двух в едином блоке.

Установка в одной широкой коробке двух полотен снижает риск ошибок при монтаже. Кроме того, вам не придется думать, как отделать откосы между дверями – они сразу закрываются коробкой или доборами.

Две конструкции в частный дом, одни блок, фото

Но это идеальный вариант, который не всегда возможен. Чаще мысль поставить двойные двери приходит в голову уже после установки основной. В этом случае установка дополнительной мало чем отличается от монтажа обычной распашной межкомнатной.

Но некоторые особенности все же есть:

1. Вторая должна открываться внутрь и крепиться к той же стороне косяка, что и наружная.
2. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы фурнитура не соприкасалась. То есть, минимальное расстояние между ними может определяться глубиной дверной ручки. Однако и слишком большим делать его не стоит, так как это ухудшит теплоизоляцию.
3. Для повышения практических функций вторые двери желательно делать с порогом, что не всегда выглядит эстетично. Да и переступать при входе и выходе сразу через два порога не очень удобно.

Ход действий

Как установить вторую дверь:

• Сначала собирается дверная коробка, в неё врезаются петли, и она устанавливается в подготовленный проем.
• После тщательной выверки уровня она крепится к откосам анкерными болтами.
• Затем навешивается полотно, а зазор между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. После высыхания выступившая пена срезается.
• Откосы между двумя дверями закрываются доборами или облицовываются декоративными панелями, а по внешнему периметру коробки устанавливаются наличники.

Замки

Если внутренняя дверь не выполняет функцию защиты от взлома, то ставить на неё накладной или массивный врезной замок не имеет смысла.

В этом случае замок должен просто удерживать дверь на месте и не нарушать своим видом эстетику помещения. Согласитесь, торчащий из двери ключ не украсит её. Идеальный вариант – поворотная или нажимная ручка с защелкой (см. Ручки для входных дверей) или магнитный замок.

Если двери все же играют роль дополнительной защиты, то замок может быть снабжен скважиной для ключа только со стороны подъезда или улицы, а в квартире запираться поворотом вертушки.

Другое дело, если именно вторая дверь предназначена для обеспечения сохранности жилища – замок в этом случае должен быть очень надежным. Но и его нужно постараться сделать потайным, чтобы квартира не выглядела изнутри  как металлический сейф.