Самостоятельное строительство фундамента. что необходимо учесть?

Условия правильного затвердения

На протяжении всего периода, пока бетон застывает, необходимо наблюдать за протеканием процесса. Обычно этот процесс длится около двух недель при теплой, сухой погоде. Если заливка происходила в условиях холодной погоды, в бетонную смесь добавляют специальные компоненты для ускорения застывания.

Следите, чтобы поверхность не пересыхала – это может привести к появлению трещин в бетоне.

Поэтому в условиях жаркой или слишком сухой погоды важно периодически увлажнять поверхность. Во время дождя бетон накрывают полиэтиленом

По истечению недели поверх залитого бетона укладывают несколько слоев кирпичей для устранения возможных пустот. Опалубку снимают уже через три дня, а после того, как бетону будет свойственна достаточная прочность – можно приступать к проведению дальнейших работ.

В чем заключается подготовка для фундамента?

• Подготовка котлована под фундамент
• Применение тощего бетона
• Использование щебеночной подготовки
• Укладка профильных мембран
• Как устроить бетонную подготовку
• Бетонное основание для ленточного фундамента сборного типа

Качественная подготовка под фундамент строительной площадки должна предшествовать возведению фундамента. Она требуется для того, чтобы исключить утечку цементного молочка в процессе заливки фундамента бетоном. Это даст возможность получить долговечное и эффективное основание для будущего дома.

Разметка площадки под фундамент: A – обноска из досок; B – шнур; C– отвес; D – уровень.

Кроме того, выполненная подготовка площадки под фундамент дома будет способствовать лучшему распределению действующих в толще грунта сил.

Как нельзя укладывать фундамент

Прежде всего поймите, совет вашего товарища который строил дом может вам не подойти потому что, дома вы строите разный, что наверняка и не факт что дом вашего товарища простоит без проблем 10 лет.

Фундамент это основа, основа всего дома и если вы решите сэкономить на нем, учтите что через пару лет на нем появятся трещины и печальные последствия не заставят себя долго ждать. Можете возвести стены из бревнышек, но если сделаете фундамент картонным то вся конструкция рухнет.

Строить фундамент без проекта, это тоже самое что прыгать с непроверенным парашютом, может будет ровный, а может и нет и т.д.

Армирование фундамента

Арматура в основе фундамента увеличивает несущую способность бетона. Зачастую используется два способа армирования: горизонтальное и вертикальное.

Горизонтальное армирование предполагает аналогичное расположение металлических прутов. Это компенсирует давление на фундамент, возникающее при неоднородности нагрузок, а также пучения грунта из-за морозов.

Вертикальное армирование можно использовать как основное — при изготовлении столбчатых фундаментов, а также в качестве дополнительного к горизонтальному — в случаях, когда стены фундамента образуют подвал или цокольный этаж.

В качестве основной арматуры для фундамента используются пруты диаметром 10-16 мм, перевязанные более тонкими — от 8 до 10 мм. Скреплять их можно с помощью электродуговой сварки либо же перевязочной проволоки (диаметр 3-4 мм)

Важно правильно подготовить арматуру: коррозионное и жировое покрытие на ней ослабит качество сцепления с бетоном

Создание опалубки

Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.

Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

Цели исследования

Постройка нового строения – не единственная необходимость в выполнении комплексного обследования и структурного анализа почвы.

Исследование грунтов дает возможность достичь ряда важнейших целей, главной из которых является правильный выбор типа фундамента. Он должен обеспечивать несущую способность будущего строения, от чего напрямую зависит устойчивость к высоким эксплуатационным нагрузкам.

Анализ грунта проводят в ряде таких случаев:

1. Капитальный ремонт или реконструкции строения с необходимостью в усилении основания.
2. Визуальная просадка здания.
3. Появление в несущих стенах дома трещин.
4. Наличие воды в подвале.
5. Увеличение нагрузки на основание сооружения (установка на заводах нового оборудования).

Важно понимать, что от качества проведенного обследования напрямую зависит корректность расчетов и выбор подходящего типа фундамента

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых,  крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня  расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.

• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты  в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Заливка фундамента

Для того, чтобы правильно залить фундамент своими руками, необходимо постараться сделать это единовременно, так как перерывы в работе могут привести к растрескиванию залитого бетона и снижению прочности всей конструкции.

Лучшим методом заливки фундамента будет заказ готовой бетонной смеси, которую можно приобрести на заводе. В противном случае, учитывая требуемый объем смеси, возникает необходимость в бетономешалке.

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество, глубину каждого отрезка умножают на его длину и ширину

Принимая во внимание, что каждый угол дома при подобном расчете учитывается дважды, нет необходимости заказывать все составляющие с запасом.

Для заливки фундамента частного дома требуется приобрести следующие ингредиенты:

• Сухой цемент М500, который отличается отсутствием добавок (основной состав – силикат кальция, минералы и гипс), быстрым загустеванием и схватыванием;
• Песок мелкой фракции;
• Щебенка мелкой фракции;
• Вода

Сухие смеси смешивают согласно пропорции 1:3:4, после чего добавляют воду небольшими порциями в количестве вполовину меньше получившегося объема сухой смеси и старательно перемешивают.

Все работы по заливке фундамента предпочтительно провести единовременно, так как добавление новой порции раствора на уже имеющийся застывший бетон может привести к образованию воздушных полостей и к последующему растрескиванию конструкции.

Глубина отбора образцов грунтов

В соответствии с указаниями Строительных Норм (СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений») фундаменты тяжёлых объектов должны заглубляться на расчётную глубину промерзания. Поэтому при изысканиях под такие объекты первые пробы грунта для определения физико-механических характеристик можно брать с глубины того же порядка, например, для Московской области — с глубины 1,4…1,6 м.

Отбор проб грунта из скважины.

С этих же глубин отбирают образцы грунтов при выполнении изысканий для малоэтажных домов. И когда разработчик фундаментов под такие дома в отчёте об изысканиях получает подобные материалы, он вынужден констатировать, что данных для расчётов фундаментов просто нет. При этом никакие десятки метров, пройденные при бурении, не компенсируют отсутствие необходимой информации. Именно это имелось в виду, когда в начале статьи было сказано о недостаточном объёме получаемой информации.
Выше отмечалось, что при небольших нагрузках от малоэтажных домов в пучинистых грунтах основные расчёты фундаментов выполняют по устойчивости, при действии касательных сил пучения и по деформациям пучения. Для получения характеристик пучинистых грунтов необходимо иметь их физические характеристики в пределах глубины промерзания. Чем подробнее исследования, тем достовернее будут последующие расчёты.
В территориальных Строительных Нормах по Московской области (ТСН МФ -97 МО) указывается, что для лабораторных испытаний образцы грунтов должны отбираться в пределах глубины промерзания через каждые 0,25 м.В этом состоит третья особенность инженерно-геологических изысканий под малоэтажные дома.

Когда нужно проводить обследование фундамента

В отличие от наземных конструкций и инженерных коммуникаций здания обследование фундамента усложнено его расположением ниже уровня участка. По этой причине оценка состояния оснований практически никогда не выполняется в плановом порядке. Подспорьем для проведения обследования являются определённые факторы технического и другого характера.

В том числе, диагностика оснований зданий осуществляется по следующим причинам:

• Обнаружены такие дефекты, как трещины, прогибы и другие виды деформаций.
• Запланирована реконструкция здания, включающая надстройку дополнительных этажей или конструкций, так или иначе увеличивающих нагрузку на основание.
• Перепрофилирование здания или сооружения.
• Требуется усиление фундамента.
• Длительный срок эксплуатации основания.
• Возникла необходимость обустроить подвальное помещение или углубить существующее.
• Выяснение причин повышения влажности нижней части стен, в частности, если не исключено нарушение норм гидроизоляции фундамента.
• Расширение здания без надстроек дополнительных этажей, но с физической привязкой к существующему основанию.
• Капитальный ремонт здания или сооружения.
• Перед строительством аналогичных объектов с целью определить, как справляется текущая конфигурация фундамента в конкретных условиях (местный состав почвы, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания и прочее).
• Оценка общего состояния здания с целью определения его ресурса, рыночной стоимости, рентабельности (например, при коммерческих операциях с недвижимостью).

Чаще всего обследование оснований и фундаментов проводится по одной и той же причине — появление дефектов или их последствий. Профессиональная экспертиза позволяет не просто выявить все проблемы. Проведённое в надлежащем порядке техническое обследование состояния фундаментов даёт ответы на вопросы — что стало причиной возникновения дефектов и, самое главное, как их устранить с минимальными усилиями и вложениями.

Зависимость выбора фундамента от типа и состава грунта

Полученные образцы позволяют с высокой точностью обследовать их и установить степень водопроницаемости, зависимости массы от уровня влажности, степень водопоглощения и пучинистости.

В зависимости от типа грунта выбирают конкретный тип фундамента:

1. Тягучие глины и пылевые пески – заглубленное основание с хорошей гидроизоляцией.
2. Торфяной грунт – применяется свайный фундамент, который рассчитывается специальным образом.
3. Твердые глины, средние и мелкие пески – основание неглубокого заложения.
4. Пылеватый песок и влажный суглинок – основание, глубиной ниже уровня промерзания в зимний период времени.

Выкапываем грунт

Фундаментные сооружения – самые нагруженные части здания. Прежде чем рыть траншею, на площадке будущего здания снимают примерно 15 сантиметровый слой растительного грунта. Если не снять, корни растений подгнивают, отчего просядет пол и перегородки дома.

Существует множество приспособлений выкопать фундамент. Удобно задействовать траншее копатели. Без специального оборудования копают лопатой или используют трактор.

Дно выравнивают жидкостным уровнем. Необходимо следить за глубиной, постоянно измерять линейкой. В траншею закидывают влажный песок, а потом утрамбовывают. На глинистой почве в обязательном порядке используется армирование.

Рекомендуем дополнительное видео к просмотру:

Подготовка участка требует терпения, аккуратности и скрупулезности. Насколько надежный построите дом, многое зависит от качественной работы по укладке фундамента.

Выравнивание грунта

Подготовка участка под фундамент включает этап выравнивания грунта. На практике встречается заливка фундамента без подготовки.

Ряд мелких ошибок складываются в большую и приводят к катастрофе. Ошибки начинаются с появления трещин. Делать правильно — не игнорировать подготовительный этап. Проконсультируйтесь с инженером-конструктором и проектировщиком. Специалисты подберут оптимальный вариант.

Существует три вида подготовки участка под фундамент:

• Щебеночная;
• Песчаная;
• Цементная.

Щебень используют под фундаментную плиту. Подготовка нужна, когда уровень грунтовых вод достаточно высокий. Слабый нижний слой засыпают щебнем, трамбуют и строят фундамент.

Дополнительно понадобится выравнивающий слой бетона, гидроизоляция, защитный слой над гидроизоляцией и арматурный каркас. Щебень используется для распределения нагрузки. Материал высыпают в траншею, утрамбовывают и сверху ставят монолитную плиту.

Песчаная подготовка часто применяется в случаях, когда под основание нужно наложить фундаментные блоки или сборные подошвы.

Подготовка из бетона рассчитана на выравнивание траншеи и правильное распределение нагрузки. Многие выбирают цементный вариант, используя бетон B7,5. Удобно крепить опалубку при монтаже. Цементная подготовка играет роль дополнительного защитного слоя бетона и удобного расположения арматуры в фиксаторах.

Как правильно заливать фундамент самому?

Когда уже определена глубина для закладки фундамента, вырыта траншея, следует подумать о том, как правильно . Для правильной заливки устанавливается опалубка. Опалубка – это сбитые доски, которые укрепляются при помощи подпорок. В опалубку устанавливается каркас с арматуры, готовится бетон для заливки. Для заливки необходимы следующие материалы:

Схема замешивания бетона.

1. Бетон М-200.
2. Щебенка средней фракции.
3. Тщательно просеянный песок.

Из инструментов необходимо иметь бетономешалку.

Для приготовления смеси для нужно сделать следующее: перемешивается бетон с просеянным песком в пропорциях 1:3, следующим этапом будет добавление воды в пропорциях 1:0,681. Смешивать нужно в бетономешалке.

Если речь идет о большом производственном строительстве, то бетон заливают весь и сразу. Если собирается человек своими руками, вылить весь раствор не получится. Бетон придется заливать частями. Для такой заливки есть 2 способа. Первый заключается в заливке горизонтальными слоями сразу по всей площади опалубки. Главное, следить за тем, чтобы слой заливки не был слишком тонким. Второй способ заключается в заливке частями, но на высоту опалубки. Для этого нужно вставлять ограничители для заливаемых участков.

Наклонные швы более прочные.

Пока залитый правильно бетон застывает, строители принимают ряд необходимых мер. Это удаление воздуха из бетона. Для этого протыкается арматурой через каждый 1 см. Подсыхающий бетон следует накрыть пленкой или рубероидом, чтобы солнечный свет не попадал на него. Поливать бетон нужно первые 3 дня, причем через каждые 4 часа, а потом 3 раза в день. Если фундамент закладывается и заливается правильно, то через 28 дней можно приступать к другим видам работ.

Виды основания

Существует три вида основания, к которым обращаются при постройке жилого помещения – свайный, ленточный, монолитный. Выбор вида зависит от типа помещения, характеристик грунта, на котором будут заливать фундамент вокруг дома.

Свайный. Подходит для тех случаев, когда грунт слишком слаб для других типов методов заливки. Вбитые в землю сваи служат укреплением для бетонной конструкции, предотвращают разрушение и сползание грунта. Таким образом, постройку можно соорудить даже на самом рыхлом грунте.

Ленточный. Наиболее распространенный тип фундамента, особенно при постройке загородных домов. Его без проблем можно построить на любом типе грунта, не боясь деструкции и других последствий. По сути, ленточный фундамент не требует проведения дополнительных, подготовительных работ – главное преимущество данного типа.

Монолитный. Очень надежный, поэтому на таком фундаменте возводят даже небоскребы. Именно этому фундаменту отдают предпочтение, если здание планируется возвести в непосредственной близости к пролеганию грунтовых вод, на просадочных или пучинистых грунтах.

Виды грунта

Давайте познакомимся с основными видами грунтов под фундамент. Каждый из них обладает уникальными свойствами. Рассмотрим их подробнее.

Скальный

Надежный грунт, залегает единым массивом, прочен, водоустойчив, не вспучивается, не промерзает. После исследования на отсутствие трещин или пустот, фундамент может быть заложен прямо на поверхности.

Крупнообломочный (хрящеватый)

Хрящ, галька, гравий, обломки камня. Высокая несущая способность — можно считать несжимаемым. Не размывается, может быть вспучен только если содержит глинистые включения. Основание закладывается на глубину не менее 0,5 метра (независимо от глубины промерзания).

Песчаный

Довольно надежная разновидность грунта. Отлично пропускает воду, уплотняется под нагрузкой, промерзает незначительно. Глубина заложения фундамента от полуметра до расчетной величины, обусловленной типом строения. Например, керамзитобетонный дом высотой 2 этажа и площадью 80 м², потребует закладки фундамента глубиной 1,5 м.

Глинистый: суглинок и супесь

Это смесь песка, глины и мельчайших частиц до 0,01 мм. Данные виды грунта относят к глинистым, но суглинок и супесь, уступая по качеству песчаным грунтам, будут предпочтительнее глины в чистом виде, речь о которой пойдет ниже.

Глина

Подвержена размыванию и пучению при замерзании из-за содержания большого количества влаги. Может оседать, что длится очень долго — несколько сезонов. Масштаб осадки будет выше с увеличением пористости грунта. При пористости 0,5 глина имеет несущую способность 6 кг/см², при 0,8 — 3 кг/см².

Почва может служить неплохим основанием, если она однородна по составу (например, без прослоек песка) и при этом подземный водоносный слой (грунтовые воды) находится на значительной глубине.

Торфяной

Значительно и неравномерно сжимается. Необходимо проведение осушительных работ или извлечение грунта с его заменой. Не годится как естественное основания для фундамента.

Плывун

Плывуны образуются при попадании влаги в супесь или некоторые другие мелкозернистые грунты. Абсолютно непригодны для строительства и как правило «встреча» с ними происходит неожиданно уже во время выполнения работ или при бурении скважины.

Существуют специальные технологии для борьбы с плывунами, но в любом случае процесс устранения крайне сложен и в идеале должен быть решен заранее с помощью специалистов, знакомых с геологическими особенностями местности.

Распространенные ошибки

Грубые нарушения и дефекты, допущенные при проектировании и строительстве котлована, оказывают большое влияние на эксплуатационные характеристики и долговечность объекта.

Наиболее часто распространенные ошибки, обнаруживаемые экспертами при исследовании проектов котлована:

1. Самая банальная ошибка, но с далеко идущими последствиями — пригласить для разработки проекта малоопытную проектную компанию.
2. Отсутствуют данные в графической части проекта.
3. Некорректная разработка ПОС и ППР.
4. Нет заключения СЭС на соответствие земельного участка строительству.
5. Отсутствие карты использования дорог для транзита большегрузной автотехники.
6. Ошибка при установлении климатического района.
7. Ошибки в определении грунтовых вод.
8. Отсутствие лицензии на программное обеспечение, по которым рассчитывался котлован.
9. В геологических изысканиях указаны недостоверные данные.
10. Неправильный расчет объемов грунта.
11. Не правильно учтен промежуток для работы в пазухе выемки и ее откосы.

Как правильно залить фундамент

Определив глубину закладки фундамента, вырыв траншею и уложив подушку, следует установить опалубку — сбитые в ряд доски, укрепленные с помощью подпорок. Установив в опалубке каркас из арматуры, можно приступать к подготовке бетонной смеси.

Обычно для этого используется бетон М-200, щебень средней зернистости или очищенный песок. Вначале тщательно перемешивается бетон с песком в пропорции 1:3, после добавляется вода в пропорции 1:0,681. Естественно, смешивать все это лучше всего в бетономешалке.

При профессиональной закладке бетона смесь заливается сразу вся целиком. Если речь идет о строительстве своими руками, поступить так не получится. Гораздо проще будет заливать бетон по частям. Есть два варианта:

осуществлять заливку горизонтальными слоями по всей площади опалубки

Важно, чтобы слои были не очень тонкими и их граница не совпадала с горизонтальной линией каркаса из арматуры;
заливать отдельными частями, но на полную высоту опалубки. Для этого стоит подготовить деревянные перегородки, которые будут ограничивать заливаемые участки

Установить их следует под углом 45 градусов — это обеспечит создание более прочных наклонных швов.

Пока бетон застывает, нужно принять ряд мер:

• Удалить воздух из бетона — проткнуть свежезалитый раствор прутом арматуры через каждый сантиметр.
• Оградить бетон от солнечного света, накрыв рубероидом или пленкой.
• Поливать поверхность для равномерного засыхания: первые три дня — через каждые четыре часа, а с третьего дня по восьмой — всего три раза в день.

Созревает фундамент 28 дней.

Разметка места под будущий фундамент

После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:

• Бечевка или леска;
• Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
• Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
• Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
• Строительный отвес;
• Слесарный угольник;
• Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;

Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.

Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.

Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой

После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки

Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.

Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.

После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.

Яму (или канаву) под фундамент необходимо копать строго по имеющейся разметке. С этой целью возможно привлечение техники, такой как экскаватор или трактор, или же допускается воспользоваться обычной лопатой.

При наличии твердой или каменистой почвы глубина канавы может быть до 50 сантиметров, однако, для укрепления прочности фундамента в этом случае придется бурить землю через каждые две метра, включая угла фасада с последующей установкой столбов опоры.

Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.

Глубина заложения фундамента

Для многих решение вопроса о глубине заложения фундамента становится головной болью и поводом для сомнений после окончания строительных работ.

Здесь универсальных вариантов быть не может. В первую очередь, глубина зависит от индивидуальной специфики рельефа. Если в доме предполагается подвал, то на выбор повлияют особенности подземных коммуникаций и расчетная величина нагрузок.

Различают малозаглубленные (мелкозаглубленные) и профильные (заглубленные) фундаменты.

Малозаглубленные бетонные основания, как правило, закладывают на глубине около полуметра. Профильные — ниже уровня промерзания грунта, который определяют специалисты.

Экономичные малозаглубленные фундаменты оптимальны для возведения каркасных и щитовых деревянных домиков, гаражей, хозпостроек. Расходы на основательные профильные фундаменты необходимо занести в смету при проектировании тяжелых, кирпичных зданий.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, автор которого рассказывает о правилах закладки фундамента: